Садовник приготовил раствор для полива роз смешав 3 л жидкого

Огород и прочее

Согласно рекомендациям, которые дает лектор Виноградова А.А., в вегетационный период дополнительная подкормка растения может производиться исключительно по листу. По данной причине в средней полосе России активные работы должны начинаться не ранее мая месяца. В иных регионах рекомендации следует применять, отталкиваясь от имеющегося климата.

Начинать подготовительные работы можно примерно в апреле. Следует отметить, что рекомендации, которые даются по очередности использования того или иного препарата, весьма условны. В данном случае лучше всего ориентироваться на состояние сада и определять необходимость использования препарата. Описанные ниже препараты могут быть заменены более доступными аналогами.

В данной лекции автор перечисляет максимальное количество приемов, способных улучшить состояние сада. Для достижения желаемого результата можно воспользоваться только несколькими из них. Важно помнить, что если в состав удобрения включены микрокомпоненты, дополнительно использовать их не следует. В данном случае действует золотое правило: лучше немного не докормить, чем перекормить растение.

Опрыскивание растения препаратом КОМБИ+ЭМ с легкостью может быть заменено на опрыскивание настоем бочковым. Данный настой содержит большое количество азота, и может использоваться вплоть до июля, позднее его использование не принесет ожидаемого эффекта.

Апрель

  • следует опрыскать весь сад раствором мочевины. Раствор готовится, исходя из пропорции — 700 миллилитров препарата на 10 литров воды;
  • семена перед высадкой в грунт следует замочить. Для замачивания можно использовать Экогель либо Циркон;
  • данными препаратами также можно обработать саму почву. Следует помнить о том, что обрабатывать подобным образом можно только участок, на котором не планируется посадка в текущем году, так как вещества, входящие в состав препаратов, способны погубить посевы;
  • при необходимости использования ЭМ препарата перед посадкой, его следует развести в пропорции 1 миллилитр на 1 литр воды. После поливки грунта, его необходимо укрыть светонепроницаемым полиэтиленом, и оставить в таком состоянии на 2-3 недели;
  • почву перед посевом следует обрабатывать доломитовой мукой. На не перекопанную землю следует использовать порядка 15 – 20 килограмм муки на 1 сотку, если земля перекопана, достаточно всего 5 килограмм. К примеру, перед посадкой яблони потребуется 5 килограмм муки, смешанной с бором (примерно 60 грамм);
  • можно пересыпать землю золой, она поможет полностью избавиться от вредителей, которые находятся в почве.

После того, как на растении начинают появляться первые листья, можно смело начинать жидкий прикорм растения. Для этого превосходно подходят удобрения, растворимые в воде.

Также эффективно опрыскивание такими средствами, как кальций, комби, калий, монофосфат, суперфосфат. Раствор должен изготавливаться из расчета 3 миллилитра средства на 1 литр воды. Распрыскивать состав следует на большом расстоянии.

Подкормки следует использовать с интервалом от 7 до 10 дней, примерно в следующей последовательности:

  • опрыскивание средством комби;
  • мульчирование грунта. Если почва легкая, слой должен составлять 10 сантиметров, если тяжелая – 5 сантиметров. При несоблюдении данных правил может появиться гниение;
  • распыление кальциевой селитры. Растения следует слегка опрыскивать подобной подкормкой, создавая подобие облака. Розы в данном случае являются исключением, их можно поливать обильно, включая попадание состава на почву;
  • распыление калиевой селитры. Данная подкормка особенно нужна розам, которые переболели в прошлом сезоне;
  • ближе к концу мая можно проводить опрыскивание такими препаратами, как Эпин (ампула на 5 литров воды) и Экогель (10 миллилитров на 1 литр воды). При необходимости Эпин можно смешивать с Цитовитом;
  • в период цветения всех косточковых их необходимо опрыскивать, захватывая при этом приствольный круг, такими препаратами, как Алирин, смешанный с Гамаиром и Фитоспорином;
  • чтобы защитить растения от мучнистой росы, а также спровоцировать более ускоренное появление дополнительной листвы, их можно опрыскивать Феровитом (1 миллилитр на 1 литр воды). Опрыскивание производится с периодичностью раз в 15 дней. Феровит можно смешивать с такими препаратами, как Циркон либо Силиплант. Подобное опрыскивание значительно повышает устойчивость растения к нематоде.

Июнь характеризуется проведением следующих работ:

  • в данный период рекомендовано опрыскивание препаратом Комби;
  • также для опрыскивания подходит калиевая селитра;
  • почву следует удобрять разведенными в воде препаратами Экогель, Новосил либо НВ-101;
  • рекомендовано опрыскивание раствором кальциевой селитры;
  • в период активного цветения бутоны следует опрыскивать раствором Цитовита и Циркона;
  • подойдут препараты Алирин и Фитоспорин.

В июле растения обрабатываются следующими препаратами:

  • необходимо опрыскивание растений Комби. В июле замена раствора Комби на бочковой настой невозможна;
  • положительно скажется на состоянии растений опрыскивание раствором Суперфосфата. Данный раствор можно полностью исключить в случае, если дважды перед этим производилось опрыскивание кальциевой селитрой;
  • орошение Монофосфатом калия, который разводится с водой в пропорции 3 грамма препарата на 1 литр воды;
  • допустимо использование Алирина в сочетании с Гамаиром, а также опрыскивание Фитоспорином.

Август

Рекомендации по обработке растений в августе следующие:

  • опрыскивание растений препаратом Комби;
  • опрыскивание растворенным в воде Монофосфатом калия. Раствор готовится из 3 грамм препарата и 1 литра воды;
  • допустимо использование Фитоспорина и Гамаира;
  • весьма полезным окажется опрыскивание растений Цирконом. Данный препарат активизирует подачу фосфора и калия к плодам. Раствор готовится из пропорции 1 миллилитр препарата на 10 — 20 литров воды.

Сентябрь

В сентябре спектр обработки сада сужается:

  • в начале осени рекомендовано использование Алирина в комбинации с Гамаиром, а также Фитоспорином.

Октябрь — Ноябрь

Глубокая осень вынуждает к проведению такой обработки:

  • допускается опрыскивание растений Фитоспорином только при плюсовой температуре;
  • проводится раскисление почв, для чего применяется доломитовая мука, бура либо борная кислота. Подобная просыпка проводится и вокруг яблонь. Проведя данные работы осенью, весной в них необходимости не возникнет.
  • с мая по июль можно проводить дополнительное опрыскивание растений сульфатом магния, особенно, если данный элемент не включен в основной препарат для опрыскивания. Подобная добавка окажется особенно полезной для растений хвойной группы;
  • опрыскивание Монофосфатом калия лучше производить ближе к холодам, так как оно ощутимо ускорит созревание урожая и поможет растению легче перезимовать.

Предоставленная схема может варьироваться в зависимости от ассортимента растений и их состояния.

Обработка семян фитоспорином перед посадкой

Существует много препаратов, которые можно использовать для обработки растений. Важно разобраться, что такое «Фитоспорин», как и для чего применять это средство, и в чем его польза. Защита растений от болезней является определяющим условием для получения хорошего урожая растений. Использовать фитоспорин для рассады помидор следует с момента подготовки семян к посеву. Комплексный подход в профилактике грибковых и бактериальных инфекций на протяжении всего периода вегетации растений способен повысить урожайность вашего участка в разы. Что такое фитоспорин и как правильно его использовать? Прежде чем покупать средство, следует ознакомиться с ним: изучить состав, понять принцип действия. Тогда будет гораздо проще определиться с тем, подойдет препарат в определенном случае или нет. Также необходимо разобраться, в каких формах выпускается Фитоспорин, какая из них лучше.

Для чего нужен биопрепарат Фитоспорин

Фитоспорин относится к биологическим препаратам нового поколения. В его состав входит споровая культура, которая подавляет размножение бактерий и грибков. Применять его можно на любой стадии развития растений, в том числе и для обеззараживания семян. На поверхности семян могут находиться споры грибков и вирусы болезней. При благоприятных условиях во влажной почве они начинают размножаться, что приводит к поражению растений различными заболеваниями. Чтобы этого не допустить, посевной материал перед посевом протравливают. Лучше всего для этого использовать безопасный и эффективный Фитоспорин-М.

Внимание! Биопрепарат не только подавляет размножение и активность грибков, но и повышает иммунитет растений.

Существует несколько видов биопрепарата:

  • Фитоспорин-М Универсальный;
  • Фитоспорин-М Садовые цветы;
  • Фитоспорин-М Капуста (подходит для обработки редьки, редиса и других крустоцветных культур);
  • Фитоспорин-М Картофель;
  • Фитоспорин-М Огурцы (можно применять для всех бахчевых);
  • Фитоспорин-М Томаты (используется также для профилактики и лечения болезней баклажанов, перцев и других пасленовых).

Советуем прочитать эти статьи:

Чтобы обработать семена, можно приобрести универсальный препарат или конкретно для той культуры, посевной материал которой вы собираетесь обработать. В состав специализированных препаратов входят микроэлементы, которые предназначены для определенных растений. Замачивать в них другие культуры можно, но эффективность будет меньше.

Выпускается микробиологическое средство в пасте, порошке, жидком виде.

Как приготовить раствор Фитоспорина-М: инструкция по применению

Как уже было сказано ранее, «Фитоспорин-М» выпускается в следующих 3 формах:

порошковой (светло-белого цвета);

в виде пасты (темного цвета);

жидкой (пахнет аммиаком).

Это значит, что и приготовление растворов Фитоспорина будет несколько отличаться друг от друга. А вот способы применения, конечно же, совпадают. О них также поговорим далее.

Кстати! Большой популярностью пользуется применение Фитоспорина для орхидей, в особенности для их «спасения».

Видео: Фитоспорин-М для орхидей — свойства, дозировка, приготовление раствора и его применение

Фитоспорин-М порошок: как приготовить раствор и правильно применять

Самая популярная форма выпуска Фитоспорина.

Общие советы и рекомендации по приготовлению раствора Фитоспорин-М «Универсальный» из порошка:

В 1 чайной ложке — 3-3,5 грамма средства.

Желательно использовать отстоянную и мягкую воду (в том числе дождевую, талую или фильтрованную).

Готовить раствор (разводить водой) следует за 1-2 часа до обработки.

Совет! Чтобы получить больше бактерий, раствор можно сделать еще раньше — за 24 часа.

Температура воды может быть от +15 до +35 градусов.

Хотя бактерии Фитоспорина, находясь в споровой форме, переносят и гораздо больший перепад температур.

Приготовление маточного раствора

Сначала готовят маточный раствор. 1 часть (100 г) разводится в 2 частях воды (200 мл), соблюдая пропорцию 1:2. В пакете с пастой 200 г, значит его разводят в 400 мл воды. Полученный концентрат и есть маточный раствор. Хранят его неограниченное время в подвале, погребе, на даче, под кроватью, вплоть до самой осени. Перед применением берут нужное количество раствора, емкость снова закрывают и убирают на хранение.

Конечно, рабочий раствор замораживать не стоит, а саму пасту можно хранить до следующего сезона. А если остался маточный раствор, разведите его и осенью вылейте на компостную кучу, либо полейте землю под кустарниками или плодовыми деревьями.

Как сделать рабочий раствор

Для приготовления рабочего раствора из маточного необходимо придерживаться следующих:

  • замачивание семян, черенков, корней, луковиц разводят 2-4 капли маточного раствора на 1 стакан воды;
  • опрыскивание растений разводят 2-3 ч. л. на 10 л воды для орошения 100 кв. м;
  • для полива почвы перед перекопкой разводят 1 ст. л. на 10 л воды и поливают этим количеством раствора 2 кв. м;
  • обработка компоста — 1 ст. л. на 1 л раствора на 50 кг компостной массы.

Достоинство препарата Фитоспорин — М

Главное достоинство препарата Фитоспорин – М в том, что он безопасен для людей, поэтому его можно применять в период плодоношения растений, конечно, перед употреблением в пищу овощи, фрукты и ягоды нужно тщательно мыть. Необходимо соблюдать меры предосторожности при работе с препаратом фитоспорин: во время наведения раствора и опрыскивания не курить, не пить, не есть; использовать защитные перчатки и очки; после работы обязательно мыть руки с мылом.

Советуем прочитать эти статьи:

Второе достоинство препарата Фитоспорин-М — это возможность совмещать его с удобрениями, препаратами стимулирующими рост растений, а также средствами для уничтожения насекомых вредителей. Часто ослабленные болезнью растения поражаются насекомыми вредителями или наоборот, тогда возможность опрыскивания растений препаратом фитоспорин одновременно с любым инсектицидным средством (Децис, Актара, Фитоверм и др.) дает возможность огородниками бороться сразу с двумя врагами – болезнями растений и насекомыми вредителями.

Фитоспорин можно сочетать с препаратами стимулирующими рост растений — это Циркон, Эпин, но для приготовления таких сочетаний лучше использовать фитоспорин в виде порошка, без добавления удобрений Гуми. Второй препарат разводите по его инструкции.

Можно усилить и расширить спектр действия фитоспорина, добавив к нему другой фунгицид – например, Фундазол, Квадрис и др.

Третье достоинство препарата Фитоспорин-М – это возможность длительного хранения. В неразведенном виде срок годности фитоспорина составляет 4 года, при этом спящие споры бактерий выдерживают интервал температур при хранении от -20 до +30 градусов. После растворения препарата в воде бактерии оживают и становятся уязвимыми, они погибают на свету, при заморозке или нагревании, поэтому хранить растворенный фитоспорин в воде следует в темном месте при умеренной температуре. Обычно концентрированный раствор фитоспорина используют в течение полугода, весь сезон вегетации растений.

Можно ли опрыскивать фитоспорином растения во время созревания плодов

Фитоспорином можно опрыскивать любые растения во время плодоношения и цветения, в том числе томаты, огурцы, виноград, клубнику и землянику, малину. Ягоды можно есть в тот же день.

Учеными доказано, что штаммы бактерий Bacillussubtilis не вредны для человека и животных. Для сомневающихся можно сослаться на факт присвоения им Управлением по контролю качества продовольственных и лекарственных средств США статуса GRAS (generallyregardedassafe) — безопасных организмов. Более того, некоторые штаммы Бациллюссубтилис Bacillussubtilis (иные, чем в составе фитоспорина) — являются действующими веществами некоторых лекарственных препаратов, например, Биоспорина. Он предназначен для лечения кишечных инфекций, в том числе у детей. Хотя штаммы бактерий в лекарственных средствах для людей и растений разные, можно считать фитоспорин абсолютно безопасным.

Периодичность обработки томатов

Для максимальной эффективности Фитоспорин рекомендуется использовать на протяжении всего срока выращивания томатов. Сначала обрабатывают семена и почву, а затем на каждом этапе выращивания и рассаду.

Читайте также:  Как самим сделать капельный полив в теплице из пластиковых бутылок?

Рассаду обрабатывают несколько раз.

  1. При пикировке рекомендовано у каждого томата опускают в раствор корневую систему. Это поможет избежать ослабленному растению заражения.
  2. При высадке рассады в теплицу или на грядку раствором следует поливать растения после посадки.
  3. На протяжении всего периода роста ежемесячно культуру поливают слабым раствором Фитоспорина.
  4. Каждый две 2-3 недели в целях профилактики выполняют опрыскивание листьев. Если появились признаки поражений, то промежуток между обработками сокращают до недели.

При сухой погоде иногда достаточно и 2-3 обработок. А если на улице держится пасмурная погода, то проводить опрыскивание можно с интервалом до 4 дней.

Использование Фитоспорина пользуется большой популярностью, так как помощь растениям в укреплении иммунитета от него очень серьезная, но при этом нет никакой опасности для насекомых, животных и людей.

Токсичность Фитоспорин

Фитоспорин имеет 4 класс опасности для человека (может вызывать слабое раздражение слизистой при контакте с препаратом или раствором) и 3 класс опасности для пчел (пограничная защитная зона для пчел 4-5 км). Не фитотоксичен, безвреден для полезных насекомых.

Меры безопасности

Обработку производить, используя перчатки, избегайте во время работы курить, пить, принимать пищу. При попадании на кожу или слизистые — смыть водой, при попадании в пищеварительный тракт выпить 3-4 стакана воды, вызвать рвоту, принять несколько таблеток активированного угля.

Хранить препарат в сухом помещении, оптимально от -20 до +30°С, отдельно от пищевых продуктов и лекарств, в местах, недоступных для детей и домашних животных. Срок хранения 4 года. Хранение рабочего раствора допустимо в умеренных температурах, в защищенном от солнца месте.

Как и для чего подкармливают помидоры йодом

Каждому хотя бы раз в жизни смазывали йодом царапины, эта коричневая жидкость с едким запахом считается антисептиком. Но дачники один за другим закупают флакончики с йодом для обработки растений, зачем? Помидоры точно не дерутся на грядке, тем не менее, йодом можно защитить их и даже подкормить. Подкормка томатов йодом активно применяется в теплице и открытом грунте.

Для чего подкармливают помидоры йодом

Подкормка томатов йодом обеспечивает сразу и насыщение редким, но необходимым растению микроэлементом, и защиту. Такая подкормка является лечебным и профилактическим средством, хороша, как природный антисептик. Уничтожение болезнетворных грибков и бактерий одновременно с подкормкой очень удобно.

Микроэлемент необходим для правильного развития растений. В их физиологии он участвует в процессах газообмена, дыхательных и фотосинтезирующих механизмах. При достаточном количестве йода растениям не требуется большое внесение азотных компонентов, в результате овощи не накапливают нитраты.

Действие йодного раствора в качестве подкормки томатов

Йодная подкормка решает следующие проблемы, стоящие перед каждым любителем выращивать томаты на своем участке:

  • всхожесть семян ускоряется;
  • растет объем урожая;
  • растение легче переносит пиковые скачки температур;
  • плоды созревают быстрее;
  • томатам легче бороться с заболеваниями
  • укрепляется иммунитет молодых растений;
  • применение азотных удобрений вместе с йодными подкормками позволяет растению усваивать лишь оптимальное количество удобрений для развития, не создавая запасы нитратов в плодах;
  • томаты формируют больше завязей и не сбрасывают их;
  • стойкость растений к внешним воздействием растет;
  • томаты содержат повышенное количество полезных веществ;
  • вкусовые качества меняются в лучшую сторону;

Что происходит с растением при недостатке йода

Помидорам нужно больше всего йода по сравнению с остальными огородными культурами. Они готовы усваивать его и корнями, и листьями. Невозможно определить норму без воздушных и почвенных проб, но надземная часть растения сама подскажет, что его пора подкормить этим редким элементом. Йододефицит выдадут:

  • вялые бледноватые листья;
  • тонкие стебли;
  • плодоношение затягивается по сравнению с заявленными для сорта сроками;
  • томаты легко подвергаются воздействию вредителей, плохо сопротивляются инфекциям;
  • растут медленно, плоды не набирают нужного размера, остаются блеклого цвета;
  • урожаи ниже, чем ожидается от сорта, а семена при этом были хорошего качества;
  • появляется пятнистость на листьях;

Правила безопасности, чтобы не навредить растениям и себе

Излишнее усердие в йодных подкормках может испортить урожай, кисти и плоды деформируются, а сам огородник вполне может получить отравление. Несколько правил безопасности помогут все сделать правильно:

  1. Большое количество йода может оказаться для человека токсичным. Распыляя подкормки в теплице, человек находится в закрытом пространстве, небольшом по размеру и часто перегретым. Важно оставлять открытыми окошки и дверцы для проветривания, а тело защищать: нужен не только костюм с длинным рукавом, но и перчатки, маска для органов дыхания и очки: йод легко впитывается через кожу.
  2. Попавшие в глаза или на кожу смеси смывают чистой проточной водой. Если краснота после промывания долго не проходит, нужно обратиться за медицинской помощью.
  3. Важно соблюдать дозировки и сроки обработки.

Подкормка томатов йодом на различных этапах развития растения

Йод вносят при поливе под корень или опрыскивают листья. Использовать его можно с самого начала жизни рассады.

Обработка семян томатов йодом

На семенах или в почве могут быть возбудители грибковых заболеваний или патогенные микроорганизмы. Раньше было принято защищать только что проросшее семечко с помощью марганцовки, но достать ее сегодня непросто. К счастью, йод пока что стоит копейки в любой аптеке.

Для дезинфекции в поллитровую банку с теплой (около 23-25 гр С) водой добавляют пару капель обычного йода (5% раствор из аптеки). В жидкость высыпают семена томатов и выдерживают около 10-и минут. Затем раствор выливают, семена обязательно промывают водой и обсушивают бумажными салфетками.

Обработка рассады томатов йодом

Ростки обрабатывают йодом дважды либо трижды.

Первая обработка проводится в фазе пары-тройки полноценных сформированных листьев. Раствор для полива — капля йода на трехлитровую банку теплой воды. Саженцы поливают, когда земля после предыдущего полива еще остается влажной, очень обильно.

Вторая подкормка проводится, когда на рассаде начинают формироваться первые цветы. Раствор готовят по тем же пропорциям: капля на трехлитровую банку или три капельки на ведро чистой теплой воды. Кусты обильно поливают по влажному грунту.

Если помидорную рассаду по каким-либо причинам невозможно высадить в почву, а на ней уже начали завязываться плоды, нужна полноценная качественная подкормка, чтобы саженцы не истощили свои силы.

Смесь готовят по следующему рецепту:

На ведро добавляют три литра золы, заливают кипятком и оставляют остыть под крышкой. К этим 10-и литрам смеси после остывания добавляют по 10 мл йода и борной кислоты, оставляют на сутки. Затем этот концентрат разводят 1:10 и используют для полива рассады.

Обработка растений, высаженных на постоянное место

Растения обрабатывают корневым и внекорневым способом.

Корневая обработка возможна, когда система корней достаточно сформирована. Вода при внесении должна быть теплой. Раствор йода нельзя лить на пересушенную почву.

Между корневыми обработками хорошо обрабатывать ботву с помощью опрыскивания. Этот метод защитит листья от развития болезней и сразу же повысит к ним устойчивость.

Для внекорневой подкормки готовят раствор с молоком, чтобы он удерживался на листовой пластинке. На литр воды нужно 5 капель йода и стакан обезжиренного молока. Смесь распыляют на листья с обеих сторон.

Подкормка томатов йодом в смеси с другими веществами

Допустимо комбинировать йод с подходящими веществами.

  • йодно-молочные смеси содержат много элементов и аминокислот, которым йод помогает усвоиться. Для опрыскивания можно смешать литр воды с каплей йода и половиной стакана молока;
  • борно-йодные смеси помогают формировать завязи и сохранить цветение. Плоды получаются сахаристыми и быстро созревают. Передозировать бор невозможно. На литр воды потребуется грамм борной кислоты и капля йода для распыления;
  • антисептик, которым пользуются с осторожностью — смесь йода и зеленки. Для опрыскивания понадобится капля йода и 2 капли зеленки на литр воды. Подкормка с зеленкой восполнит растению запас меди и калия, поэтому листья станут ярче, а стебли толще.
  • в качестве лечения от грибковых гнилей, мучнистой росы и других заболеваний, можно использовать воду, в которую добавлено четверть молочной сыворотки. На литр добавляют пару капель йода и ложку жидкого мыла, чтобы раствор подольше держался на листьях;

Подкормка томатов йодом в теплице

Выращивание в теплице связано с определенными ограничениями: влажная среда и замкнутое теплое пространство позволяют моментально развиваться заболеваниям грибковой этиологии:

  • фитофтора;
  • корневые гнили;
  • мозаики и пятнистости;
  • черная ножка у молодых растений;

Если ко всему еще и была нарушена агротехника: посадки загущены, а температуру контролировать не получается, проветривание производится нерегулярно, то вредоносные бактерии размножаются по всей теплице.

Вторая проблема теплиц — ограниченное количество грунта, который быстро истощается. Поэтому актуальны все свойства йода — и подкормки, и дезинфекция. Для последней хорошо держать йод в открытом пузырьке под каждым кустиком, испаряясь, он дезинфицирует воздух.

Таблица подкормки томатов йодом в теплице:

Как готовить растворРасход раствора на растение
Тепличные всходы/2-3 сформированных листакапля на трехлитровую банку50 мл
После пересадки в пространство теплицы/спустя 7-10 днейкапля на трехлитровую банку500 мл
В фазе первых бутоновкапля на трехлитровую банкудо литра
В фазе формирующихся плодовв 5 л кипятка разводят стакан золы, после остывания добавить 5 мл йода и 10 борной кислоты. После суток настаивания разводят в пропорции 1:20до литра

Учитывая требования растений в закрытом грунте, подкормки чередуют, проводя и корневые поливы и внекорневые опрыскивания.

Подкормка томатов йодом в открытом грунте

При посадке в открытый грунт почву проливают йодным раствором до высадки, это позволит уберечь будущий урожай от патогенной флоры. Для обработки землю проливают лейкой, на каждые 10 литров понадобится 3-5 капель йода. Это летучее вещество испарится буквально через сутки, но за это время успеет выполнить свою задачу.

Внекорневые подкормки и обработки в открытом грунте проводят чаще, чем в теплицах, так как роса или дождь смывают состав с листьев.

Таблица подкормки томатов йодом в открытом грунте:

Как готовить растворРасход раствора на растение
Тепличные всходы/2-3 сформированных листа2 капли на трехлитровую банку50 мл
После пересадки в пространство теплицы/спустя 7-10 дней2 капли на трехлитровую банку500 мл
В фазе первых бутонов5-8 капель на ведродо литра
В фазе формирующихся плодовв 5 литрах кипятка разводят 3 литра золы, после остывания добавить 10 мл йода и 10 борной кислоты. После суток настаивания разводят 1:20до литра

Бюджетный и проверенный вариант удобрения — подкормка йодом. Этот способ давно уже проверен поколениями садоводов, поэтому стоит к нему присмотреться. Сохранить результаты долгого труда с помощью копеечного пузырька йода проще простого, поэтому пробовать стоит.

Садовник приготовил раствор для полива роз смешав 3 л жидкого

Розы: полив, обработка почвы, подкормки

Розы, конечно, капризны – все же аристократия цветочного мира. Но в общем, чтобы они цвели, им нужно не так много знаков внимания.

Розы поливают по мере высыхания почвы. Особенно зависимы от влаги молодые саженцы. При недостаточном поливе побеги перестают расти и увядают, цветки мельчают, осыпается листва.

Лучше поливать розы редко, но обильно (до 10 л воды на взрослый куст), в вечернее время, когда при испарении теряется меньше влаги. Много воды требуется кустарниковым и плетистым розам. Поливать растения надо несильной струей, стараясь не размывать корни. Если розарий большой, в жаркое время года лучше установить поливальную систему с распылителем.

К осени полив сокращают, чтобы у растений не развивались грибные заболевания. Но в то же время к зиме корневая система не должна оказаться пересушенной, иначе розы могут погибнуть.

Обработка почвы

Розы любят воздухопроницаемую почву. Весной, осенью и летом после сильных дождей ее нужно перекапывать, после полива рыхлить на глубину 5 см, чтобы обеспечить доступ воздуха к корням. И постоянно удалять сорняки, которые забирают много питательных веществ, иссушают почву и являются переносчиками вредителей и болезней.

Почву под розами можно мульчировать. Это обеспечивает дополнительное питание, улучшает структуру почвы, сохраняет в ней влагу, резко сокращает число сорняков. Хорошо использовать измельченную солому, перепревший навоз, листовой перегной, компост. А кора деревьев или скорлупа орехов в качестве мульчи, кроме того, украсит клумбу. Мульчируют почву под розами каждую весну, как только земля прогреется и в ней еще сохранится достаточно влаги. Предварительно участок должен быть очищен от сорняков. Когда слой мульчи перепреет, мульчирование повторяют.

Розы нужно подкармливать. В первый год после посадки, если почва хорошо удобрена, минеральные подкормки молодым кустам не понадобятся. Достаточно жидких органических удобрений (настой коровяка 1:10, куриного помета 1:20). В дальнейшем количество подкормок будет определяться плодородием почвы и климатическими условиями. Обычно 6–7 раз вносят органические и минеральные удобрения.

Весной, после снятия укрытия и обрезки, до того как распустятся листья, можно подкормить розы аммиачной селитрой (30–40 г/кв. м). Азот влияет на рост побегов, листьев, корней.

Первый раз удобрения вносят в середине апреля. Но если в это время еще очень холодно, то растения не усвоят минеральные вещества, поэтому лучше дождаться потепления. Через две недели подкормку азотными удобрениями повторяют.

Читайте также:  Как ухаживать за барбарисом осенью?

В период, когда завязываются бутоны, розы подкармливают в третий раз – комплексным удобрением, например «Кемирой универсал» (30–40 г/кв. м).

Перед первым цветением вносят раствор коровяка (1:10), или куриного помета (1:20), или раствор гумата натрия (1 ст. л. на 40 л воды). Можно использовать и травяной настой. Эти удобрения можно внести и в виде внекорневой подкормки.

В середине июля, после первого цветения, розы подкармливают в пятый раз – полным комплексным удобрением с микроэлементами. Это необходимо для восстановления срезанных побегов и образования новых. С конца июля азот из подкормок исключают, так как он способствует сильной вегетации, в это время нежелательной.

Последние две подкормки приходятся на август и сентябрь – вносится суперфосфат или калийная соль (30–40 г/кв. м). Можно использовать и золу. Калий необходим для получения цветков высокого качества, он также повышает устойчивость растений к болезням. Фосфор ускоряет цветение и влияет на рост корней и побегов. Вместе они способствуют вызреванию побегов.

Благодаря системе подкормок розы активно растут весной, прекрасно цветут летом, развиваются в начале осени и хорошо переносят зиму.

При нехватке азота молодые листья роз мелкие, бледно-зеленые, преждевременно опадают. При дефиците фосфора – темно-зеленые, снизу фиолетовокрасноватые. Если мало калия – молодые листья краснеют, становятся коричневыми и отпадают, цветки мельчают.

За штамбовыми розами ухаживают так же, как и за кустовыми.

Выращивания роз в теплицах
Часть 6. Полив и минеральное питание роз в теплицах

Аким Азимович Заурембеков,
кандидат сельскохозяйственных наук.

Трудно разделить в современной технологии выращивания роз такие понятия как «полив», «минеральное питание», «дренаж», рН и ЕС, так как в управляющей программа это не разрывные понятия и действия.

В растении розы 24% сухого вещества, из них 7% минерального вещества. При приросте сырой массы растения 60 г/м2/день, растения потребляют 1 г/м2 минерального питания.

Поливы и питание неразрывно связанные процессы. Поливы роз проводят только специально приготовленными питательными растворами со строгим соответствием с требованием растений по рН и ЕС, соотношением элементов питания.

Задача полива питательным раствором обеспечить растений достаточным количеством воды, доставить растению требуемое количество элементов питания, создать корневой зоне растения комфортные условия по соотношению « вода:воздух», рН и ЕС . Стратегия поливов отражена на рис. 5.

Существуют два способа назначения полива роз:

  1. По времени.
  2. По приходу солнечной энергии.

Последний способ более предпочтителен, при этом на каждые 50,100 или 150 Дж/см2 солнечной энергии необходим один полив нормой 50-175 мл/растение.

Полив роз по современной технологии можно назвать «проточным», так как рекомендуется до 50-60% от нормы полива получать дренажного стока («дренаж»).

Однако в зимнее время при электродосвечивании растений часто применяется полив по времени (4-7 поливов), так как приход световой энергии мал, а негативные процессы в субстрате необходимо остановить путем замены питательного раствора в субстрате на новый.

Пример поливов по времени.

№ полива

Время полива

Объем полива, мл/растение

Первый полив, предназначен в основном для промывки субстрата после ночного периода. Обычно его назначают повышенной нормой в размере 120-150 мл/растение, чтобы как можно полнее обновить состав питательного раствора субстрата.

Время первого полива назначают либо спустя час после восхода солнца или 2 часа после включения системы электродосвечивания, либо после суммарного светового потока 100 или 120 Дж/см2.

Норма второго и последующих поливов уменьшается и устанавливается в размере 70-75 мл/растение.

При этом надо иметь в виду, что дренаж должен появиться после второго-третьего полива.

Суммарный объем дренажа должен составлять 50% от суммарной нормы полива.

Последний полив назначают либо за 2 часа до захода солнца или световой итог в летний период должен составить 120-180 Дж/см2до захода солнца.

Последний полив в осенне-зимний период назначают за 5-7 часов до выключения системы электродосвечивания растений.

Исходя из ситуации развития растений или стадии развития бутона, может назначаться вечерний полив (дополнительный) при работе системы электродосвечивания растений.

Для лучшего развития корневой системы роз, желательно увеличить интервал между поливами, но при этом саженцы поливают часто малыми нормами до тех пор, пока растение не укоренится.

При работе весной, летом и осенью, особенно при неработающей системе электродосвечивания растений, удобнее работать по световому итогу. Так на каждые 100 или 150 Дж солнечной энергии, назначается полив нормой 45-120 мл/растение.

Примерный график полива по световому итогу.

Приход солнечной энергии, Дж/см 2

Номер полива

Норма полива, мл/растение

Примечание

Промывочные полив после ночи через 1-1,5 часа после восхода солнца

Примерный график полива при работе системы электродосвечивания растений.

Номер полива

Время полива, час

Норма полива, мл/растение.

В настоящее время разработано достаточно много рецептур питательного раствора для роз в зависимости от фазы развития бутона, времени года, интенсивности освещения, года культивирования куста розы.

В таблице приведен рецепт питательного раствора, применяемого в практике производителей роз в Нидерландах.

Стандартный уровень минерального питания роз.

Элемент питания

Концентрация в питательном растворе

Концентрация в дренажном стоке

При выращивании роз необходимо учитывать, что розы имеют достаточно слабую корневую систему и не выносят высокого уровня концентрации (ЕС) элементов питания. Оптимальный уровень в единицах электропроводности в зависимости от сортов ЕС = 1,5 -2,2 мСм. Стандартное ЕС =1,6 мСм. Высокие значения ЕС, блокируют поступление элементов питания в корневую систему розы.

Зимой концентрацию питательного раствора повышают до 1,9 – 2,0 мСм для обеспечения растений достаточным количеством минерального питания, так как водопотребление меньше, а летом снижают до 1,4-1,6 мСм, так как водопотребление выше.

В летний период, при стандартном ЕС1,6 мСм в питательном растворе калия (4,25 ммоль) должно быть чуть больше кальция (4.00 ммоль), а количество Mg и S одинаково по 1,50 ммоль.

Зимой растения труднее потребляют кальций и магний. Поэтому в питательном растворе увеличивают содержание кальция по отношению к калию, уменьшают уровень нитратов и увеличивают содержание серы на 10-15%.

Большее, если не решающее значение имеет качество воды используемой для полива роз.

Розы совершенно не выносят высоких концентраций Na (более 10 мг/л) и Cl (10-15 мг/л).

При высоком содержании бикарбонатов в поливной воде, желательно использовать систему предварительного подкисления поливной воды, а также использовать емкости для хранения «рабочего питательного раствора» с целью удаления углекислоты из питательного раствора

Однако лучше всего поливную воду дистиллировать установками «обратного осмоса». Получив, после «водоочистной установки» поливную воду с содержанием натрия менее 5 мг/л, вы гарантированно имеете нулевую концентрацию всех остальных элементов питания растений. В этом случае не требуется предварительной подкисление поливной воды, а расход азотной или фосфорной кислоты сокращается в разы.

Вода, полученная из установок обратного осмоса, практически не содержит растворенного кислорода. Кислород необходим для нормального функционирования корневой системы роз. В этом случае монтируют установку по обогащению воды кислородом.

Питательный раствор для роз лучше всего готовить из простых водорастворимых удобрений высокой степени очистки. «Липовая» экономия на удобрениях, как правило, приводит к очень плохим результатам по выходу высококачественных цветов, плохой работе системы капельного полива и выходу из строя «миксера».

Пример состава маточного раствора для получения питательного раствора с ЕС 1,7 и рН+ 5,3 для роз второго года выращивания.

Наименование минерального удобрения

Количество минеральных удобрений для приготовления маточного раствора, кг

Садовник приготовил раствор для полива роз смешав 3 л жидкого

Не успеет февраль вступить в права, как заядлые огородники заметно оживляются. Ещё бы, ведь уже с первой декады начинаются посадки семян овощных и цветочных культур. А также, и выращивание перца на рассаду. Учитывая длительный период созревания, календарь посадки перца на рассаду традиционно открывает посевной сезон. Для многих дачников выращивание рассады перца становится сигналом к целой череде приятных рассадно-подоконных работ.

Подготовка семян перца на рассаду

Посадке семян перца на рассаду предшествует стратегически важный этап подготовки. В первую очередь, он заключается в визуальном осмотре содержимого пакетиков и выбраковке посадочного материала. Повреждённые, почерневшие и пустотелые семена следует выбрасывать, не жалея. Если они и дадут всходы, то до урожая дело точно не дойдёт. После этого для успешного выращивания домашнего перца необходимо проделать три важных процедуры:

Обеззараживание

Существует огромное количество способов профилактической обработки против инфекций. От всенародно любимого раствора марганцовки до любого современного фунгицида типа Витароса, Максима и других.

Но при использовании семян гибридных сортов обеззараживание не имеет смысла, так как они уже имеют защиту.

Замачивание

Как правильно замачивать перец перед посадкой на рассаду, знают все опытные огородники. Так что эти советы, скорее, для новичков.

Удобнее всего разместить семена по сортам:

  • на ватных дисках;
  • марле;
  • хлопковой ткани;
  • в невысокой ёмкости вроде блюдца или пищевого контейнера.

Сверху их нужно также прикрыть материей. Смочить небольшим количеством воды и поставить ёмкость в тёплое место с постоянной температурой +25…+30 ° С.

При соблюдении всех условий выращивания рассады перца семена набухнут и проклюнутся уже через 7-14 дней.

Главное, следить за тем, чтобы ткань всегда оставалась влажной.

Закаливание

Без этого этапа можно, конечно, и обойтись. Но в условиях резких перепадов погоды, холодных ночей и непредсказуемого лета выращивание перца без такой подготовки становится весьма рисковым.

Для проведения закаливания набухшие, но не успевшие прорасти семена нужно на ночь помещать в холодильник при температуре 0…+1 ° С. Но днём переносить на подоконник.

Контрастный режим следует соблюдать на протяжении 5 суток, а по окончанию сразу же произвести посадку болгарского перца на рассаду в грунт.

При замачивании без предварительного закаливания посадочный материал успеет дать ростки и тоненькие корешки. Переносить семена в рассадный горшок необходимо предельно осторожно. Потому как при повреждении корней, выращивание рассады сладкого перца может на этом и закончиться.

Подготовка почвы

Одним из главных условий выращивания качественной рассады перца считается грамотная подготовка грунта. Следует помнить, что культура обожает лёгкие рыхлые почвы. И этот фактор является не менее важным, чем собственно состав.

Готовые почвенные субстраты для перца на рассаду при выращивании в домашних условиях можно сразу рассыпать по контейнерам. Хотя наиболее осторожные огородники даже покупные смеси прокаливают в духовке и обогащают песком из расчёта ½ части песка на 3 части почвы.

На вопрос как вырастить рассаду перца в домашних условиях на собственноручно приготовленном грунте можно предложить рецепт простой суперэффективной смеси:

  • дерновая земля – 3 части;
  • торф – 3 части;
  • перегной – 3 ч.;
  • лежалый опил – 1 ч.;
  • промытый речной песок – 1 ч.;
  • зола – 2 стакана на ведро смеси.

Хорошо смешанный субстрат следует обязательно обеззаразить одним из 2-х способов. Либо многократным замораживанием/размораживанием, либо прокаливанием при температуре +90 ° С.

Сроки посадки и благоприятные дни

Календарь посадки перца на рассаду зависит от сроков созревания конкретных сортов. С учётом того, что ранние сорта начинают плодоношение только через 100 дней, а у поздних до сбора урожая порой проходит до пяти месяцев, границы сроков посадки перца на рассаду могут отодвигаться на вторую декаду февраля.

Для высадки на постоянное место растения обычно готовы в возрасте 60-80 дней, поэтому наиболее благоприятными днями для посадки рассады перца считаются числа, начиная с 20 февраля до 10 марта.

Некоторые дачники, привыкшие собирать ранние урожаи, практикуют экстремально ранние сроки посева перца уже в первых числах февраля. И даже в конце января.

Так как вырастить перец быстро другим способом в нашем климате не получится, то такой многократно опробованный метод посева перца вполне имеет место быть.

Выращивание рассады перца

Следующий этап заключается в том, как подготовить перец к посадке на рассаду в горшочки. После того, как замоченные семена хорошенько набухли и слегка проклюнулись, можно приступить к высадке их в землю. У каждого хозяина существуют свои «проверенные» ёмкости для выращивания посадочного материала:

  • Специальные горшочки из магазина.
  • Пластиковые стаканчики из-под молочных продуктов.
  • Торфяные таблетки, всевозможные контейнеры.

Подойдёт любая удобная тара, главное, обязательно промаркировать её, чтобы не перепутать сорта.

Посев перца на рассаду

Землю в подготовленных горшочках нужно предварительно полить и заранее сделать небольшие углубления.

  • В горшки и банки перец обычно сеют по два семечка.
  • В прямоугольных контейнерах посев перца происходит на расстоянии 1,5-2 см.

Слишком густо засевать не следует. Потому как эта культура терпеть не может тесноты. И даже от простого соприкосновения с листьями соседа сразу начинает тянуться вверх.

  1. В углубления пинцетом выкладываются семена.
  2. Сверху присыпаются небольшим слоем почвы и чуть-чуть утрамбовываются.

Важно! При последующих поливах требуется следить за тем, чтобы вода не вымывала их на поверхность.

Выращивание рассады перца на этом этапе следует производить под плёнкой. Для того, чтобы создать парниковый эффект и не допускать пересыхания грунта.

Оптимальным условием для выращивания рассады перца до появления первых всходов является температурный режим не ниже +25 ° С.

На 5-7 день, сразу после того, как появятся дружные всходы, выращивание перца можно продолжить на солнечном подоконнике. Но не забыть понизить температуру до +15…+17 ° С.

Важно! Если подрастающие сеянцы начнут склоняться в сторону источника света, их можно регулярно поворачивать.

Пикировка

Стоит помнить, что культура имеет очень нежные ломкие корни и очень болезненно переносит любые пересадки. При отсутствии возможности сразу высадить семена в отдельную тару со временем придётся подросшие сеянцы пикировать.

Читайте также:  Комнатные цветы и уход за ними фиалки

В том, как правильно провести пикировку и вырастить рассаду перца крепкой и здоровой, нет никаких сложностей. Главное, не пропустить сроки.

  • Растения пикируют в фазе 2-4 настоящего листа. Обычно она наступает через 3-4 недели после высадки семян в почвосмесь.
  • Ёмкости для выращивания перца в домашних условиях после пикировки не стоит выбирать слишком глубокие. Потому как растёт и укореняется культура очень медленно. Оптимальный объём составляет 100/150 мл.
  • Подготовленная и заранее пролитая лунка должна быть такого размера, чтобы корни свободно разместились в ней.
  • При пересадке сеянец аккуратно поднимают за «ушки», переносят в лунку и присыпают корешки, заглубляя корневую шейку не более, чем на 0,5 см. А еще лучше ее не заглублять.

Размещая рассаду на постоянное место, нужно создать на первое время искусственное притенение от прямых солнечных лучей. А также, следить за тем, чтобы температура не опускалась ниже +15 ° С. В противном случае рост растений попросту остановится.

Поливается рассада не чаще 2-х раз в неделю.

Внимание! Однако, нельзя допускать пересыхания почвы и при необходимости можно проводить полив чаще.

Подкормка

Потому как вырастить рассаду перца из семян дело не быстрое, то в период содержания культуры в домашних условиях необходимо провести, как минимум, две подкормки.

  1. Уже через 2 недели после пикировки рассада поливается раствором мочевины (5 г) и суперфосфата (30 г), разведённых на 10 л воды.
  2. За 3-4 дня до пересадки всходов на постоянное место на грядки или в теплицу делается вторая подкормка раствором суперфосфата (50 г) и сульфата калия (25 г) на то же количество воды.

Как уже говорилось, перец при выращивании рассады из семян особо чувствителен к высокому содержанию кислорода в почве. Поэтому, особое внимание стоит уделить регулярному рыхлению земли.

Несмотря на свою биологическую медлительность, сладкий перец – желанная культура на наших огородах. И тысячи дачников готовы по полгода ухаживать за «чувствительным» иностранцем, чтобы дождаться-таки роскошных сочных плодов. Так что дело скорее не в том, как вырастить домашний перец. А в том, сколько сил и времени мы готовы на это потратить.

Еще 640 статей на одноименном канале в Яндекс Дзен . С великим удовольствием приглашаем вас в гости в нашу группу ВКонтакте. Вступив в нее, Вы всегда будете в курсе о выходе новых публикаций на сайте «4 Сезона огородника», и они постоянно будут у вас под рукой!

И маленькая просьба , кому не в тягость и не лень, поделитесь пожалуйста этой заметкой с друзьями в соц.сетях. Возможно их тоже весьма интересует когда можно сеять семена на рассаду!… ✍

Йод для растений

Йод – прекрасное и недорогое средство, которое может пригодиться на даче не только для лечения случайных порезов и ссадин, но и для поддержания здоровья растений.

Йод — антисептик широкого спектра действия. У людей он подавляет деятельность огромного числа бактерий, грибков и иных простейших микроорганизмов, вызывающих инфекционно-воспалительные заболевания.

Если же применить его в борьбе с патогенной микрофлорой, вредящей и растительному миру, в этом случае йод окажется более избирательным и защитит растения только от некоторых грибковых заболеваний. Но и это его качество важно для дачников, ведь инфекции, которые йод купирует на их ранней стадии, широко распространены и доставляют немало проблем.

Йод для борьбы с болезнями растений

Для томатов

Опасное грибковое заболевание фитофтороз даже одним своим названием наводит ужас на огородников: если не принять превентивных мер, все помидорные посадки моментально гибнут. Не впадайте в панику, заметив на своих томатных кустах первые «фитофторозные» листочки. И не спешите заряжать опрыскиватель раствором фунгицида…

Можно использовать для борьбы с фитофторозом раствор более экономичный, но не менее эффективный аптечный йод 5%-ной концентрации. Если не медлить, йод не только поможет избежать вспышки фитофтороза на помидорной плантации, но и предотвратит его дальнейшее распространение от пораженных растений к здоровым.

Лучше проводить такие опрыскивания и в профилактических целях, не дожидаясь появления на кустах признаков недуга. Так эффект будет более ощутимым.

Начинайте орошать томаты йодным раствором спустя 2 недели после высадки рассады в открытый грунт и повторяю подобное мероприятие каждые 2 недели в течение всей вегетации растений, под вечер и непременно в ясную погоду.

РЕЦЕПТ РАБОЧЕГО РАСТВОРА

  • 9 л отстоянной воды;
  • 1 л нежирного молока;
  • 2 мл аптечного йода.

Также в смеси надо растворить 2 ст. ложки жидкого мыла, чтобы она задерживалась на листьях и побегах томатных кустов после обработки.

Профилактические опрыскивания йодным раствором (по тому же рецепту и той же схеме) можно провести для других пасленовых — от фитофтороза не в меньшей степени страдают кусты болгарского перца и баклажанов.

Для огурцов и кабачков

Йодный раствор отлично зарекомендовал себя в борьбе и с мучнистой росой, которая, в отличие от фитофтороза, «разъедает» растения более медленно, но влияет на них не менее пагубно. Эту инфекцию в ненастную погоду чаще всего подхватывают огурцы и кабачки.

При первых признаках заболевания немедленно обработайте эти растения йодным раствором из 9 л воды, 1 л обезжиренного молока, 1 мл йода и 1 — 2 ст. л. жидкого мыла. Процедуру повторите каждые 10—12 дней до полного исчезновения симптомов заболевания.

Интересно, что при использовании йодного раствора на огурцах их плети остаются зелеными гораздо дольше и продолжают радовать активным плодоношением.

Поэтому, даже если не возникает необходимости бороться с мучнистой росой, после первой волны плодоношения 2 раза с интервалом в 10—14 дней можно опрыскать огурцы таким эликсиром.

И в случае непогоды — при резком похолодании с затяжными дождями – можно применить на огуречной и кабачковой плантациях этот же раствор. Но в данном случае надо лить это снадобье под корень каждого куста — по 1 л на растение. Проведенная 2 раза с интервалом в неделю, эта процедура эффективно защищает от корневых гнилей (при таком подходе внекорневые опрыскивания не нужны).

Если многочисленные завязи на кустах начинают загнивать, это прямой сигнал йодного голодания, даже когда плодов завязалось, как всегда, много и уход за растениями был хорошим, как и погода.

Но проблему легко решить, однократно внеся под каждый куст по 1 л раствора, приготовленного из 10 л воды и 5 мл йода. Если проведена такая подкормка, то в течение сезона для кабачков йодсодержащие растворы больше применять нельзя.

Для земляники

Прекрасно зарекомендовал себя раствор йода и на земляничной грядке.

Садовая земляника, обработанная йодным раствором до начала цветения 2 — 3 раза с интервалом в 10—12 дней, устойчива к поражению серой гнилью и к тому же не повреждается долгоносиком.

Здесь надо готовить раствор из 10 л воды, 1 мл аптечного йода и 1 — 2 ст. л жидкого мыла, а затем смачивать им земляничные кустики из опрыскивателя под вечер в ясную погоду.

Для капусты

К культурам, положительно отзывающимся на йод, относится и капуста. Для нее готовят раствор из 10 л воды и 2 мл аптечного йода и подкармливаю под корень, выливая под каждое растение по 1 л раствора. Впервые проводить подобную процедуру надо в начале формирования кочанов; обработку повторить 3 раза с интервалом 2 недели. Такое мероприятие надежно защищает капусту от килы и наилучшим образом отражается на качестве и размере кочанов.

Для яблонь и винограда

Для защиты яблонь от плодовой гнили применяют более концентрированный раствор йода — 10 мл на 10 л воды, внекорневое опрыскивание деревьев проводят примерно за месяц до предполагаемого сбора урожая и повторяют обработку еще раз через 3 — 4 дня.

По отзывам, дачники используют йодный раствор такой же концентрации для защиты винограда от оидиума и милдью — при первых признаках болезни опрыскивают кусты с интервалом в 10—12 дней.

Для цветов

Йод в растворе подойдет и для травянистых цветочных культур, которые могут быть повреждены мучнистой росой (например флоксы, хризантема, петуния, дельфиниум и штокроза). Проводят
три обработки с интервалом 10 дней, белый налет на листьях цветов сначала потускнеет, а после третьей процедуры исчезнет полностью.

Эффективность йодного раствора на декоративных кустарниках заметна меньше. Древесные культуры оказались более «толстокожими», поэтому, чтобы избавить их от мучнистой росы, надо увеличить дозу йода до 5 мл на 10 л воды.

Универсальная подкормка для рассады

Йод выступает в роли не только антисептического и бактерицидного средства, но и дополнительной подкормки. И это относится и к подпитке картофельных клубней микрочастицами йода, и к внекорневым опрыскиваниям или корневым поливам.

Зачем так кормить: несмотря на то, что йод уступает по своей значимости таким элементам питания, как азот, фосфор и калий, роль этого микроэлемента в жизнедеятельности растений весьма существенна.

Обладателям садовых участков с плодородной черноземной почвой повезло гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Такие почвы, помимо высокого содержания гуминовых соединений, показывают и наличие достаточной концентрации йода, который как нельзя лучше влияет на качество получаемого урожая.

А вот песчаный грунт при исследовании выдает крайне низкие показатели йода в своем составе. И они сводятся практически к нулю, если грунт к тому же кислый: при пониженных значениях pH йод, попадая в грунт естественным путем из атмосферы, моментально вымывается в нижние слои почвы и становится недоступным для растений.

Поэтому в таких условиях дополнительные обработки растений йодным раствором особенно важны, ведь они решают проблему йодного голодания.

Из отзывов:
На моей кислой песчаной почве эффект от использования йодного раствора наблюдается уже к вечеру следующего дня. Листья обработанной культуры становятся насыщенно-зелеными, и кажется, будто их раскрасили акварельными красками. Такую сочную листву я наблюдала только на растениях, растущих в приморских регионах!

Что делает йод:

  • регулирует течение водного и азотного обмена в тканях растений,
  • нормализует процесс поглощения кислорода,
  • налаживает процесс фотосинтеза.

На начальной стадии развития растения йод служит залогом активного роста, формирования высокой устойчивости к болезням и неблагоприятным факторам среды.

Во время цветения помогает добиться обильного цветения и закладки большого числа завязей.

При созревании плодов влияет на увеличение веса плодов, повышение их лежкости и улучшение вкусовых характеристик.

Как применять

У многих дачников уже иссякают запасы марганцовки, оставшейся с тех времен, когда она в свободном доступе продавалась в аптеках.

Какое же альтернативное средство для обеззараживания семян лучше выбрать в весеннюю посевную? В этом деле не менее эффективным оказывается все тот же йод — мощный антисептик, который прекрасно справляется с поставленной задачей.

Тут нужна всего лишь 1 капля йода, растворенная в 1 л отстоянной воды.

В таком растворе необходимо намочить семена на 6-8 часов, а затем, не промывая, слегка их подсушить и посеять в заранее подготовленную тару или на грядку.

А вот для обеззараживания клубней картофеля перед посадкой используют раствор, приготовленный из расчета 2 мл йода на 10 л воды. С этой целью за пару часов до самой посадки раскладывают клубни в один слой в затененном уголке своего сада и обильно смачивают их йодным раствором из опрыскивателя.

Когда клубни подсохнут, переворачивают их на другой бочок и повторяют процедуру. Обработанные таким способом клубни прорастают быстрее, дают более пышные кусты, показывают высокую устойчивость к неблагоприятным погодным условиям и радуют щедрым урожаем.

Для подкормки всходов йодом можно поливать рассаду отстоянной водой, «сдобренной» йодом. Для малышей достаточно 1 капли этого препарата, разведенной в 3 л воды. Даже такая мини-доза отлично укрепляет иммунитет сеянцев и благотворно отражается на их развитии.

Если после высадки рассады в открытый грунт вдруг пришла холодная дождливая погода, в каждую лунку вливают по 1 л раствора, приготовленного из расчета 20 капель йода на 10 л воды. Такая мера помогает растениям мобилизовать силы и стойко пережить ненастье.

Но если применяю такую корневую подкормку на пасленовых культурах, то обрабатывать их йодным раствором по листу в целях профилактики фитофтороза начинаю только спустя 3 недели после подобного мероприятия.

Не переборщите!

Впрочем, если превышать вышеописанные дозы йода для приготовления растворов, не учитывать кратность обработок, а также применять помимо них дополнительные удобрения, обогащенные этим микроэлементом, можно добиться обратного эффекта — подорвать здоровье культурных насаждений.

Признаки того, что растениям много йода:

  • листья отмирают. Листовые пластины при этом начинают равномерно засыхать от кромки к середине;
  • юные побеги и листья слишком быстро «взрослеют» и после обработки йодом меняют свой оттенок с обычного для их возраста светло-зеленого на насыщенный темно-зеленый цвет всего за пару дней.

Ссылка на основную публикацию