Уход за землей на даче осенью

Правильный уход за садом и огородом осенью по месяцам

  • View the full image

Уход за садом и огородо осенью

Осенние работы на участке

Сентябрь – с чего начать?

Что делать в октябре?

Ноябрь – готовим сад к зиме

Время после сбора урожая в конце августа – начале сентября для садовода является важным. В период подготавливаются садовые деревья и цветы к зимовке, удобряются посадки питательными веществами. Если не выполнить определенных действий до наступления первых холодов, можно остаться без хорошего урожая. Для этого нужно знать, как правильно ухаживать за садом осенью.

Осенние работы на участке

Чтобы поросль на деревьях достойно увеличилась, а почва под посадки была плодородной нужно выполнить несколько дел. Мероприятия выполняются после сбора урожая, когда облетела последняя листва. Сейчас растение начинает готовиться к отходу на покой.

Список дел, необходимых для выполнения в осеннем саду:

  • Убрать у основания деревьев. Под плодовыми растениями очищают грунт. Под ветвями должна остаться чистая земля, требуется убрать все опавшие листья и плоды, которые не удержались на ветках.
  • Из фруктов можно приготовить компот или варенье, заготовить сушку. Листву не оставляют потому что в ней на зиму селятся разнообразные паразитические насекомые. Последние, переползая на кору, высасывают питательные соки из дерева. Главное, удалить все побитые фрукты и ягоды паршой или мучнистой росой. При дождливом, холодном лете много плодов пропадает именно из-за этих болезней. Если сложить их со здоровыми ягодами, они заразят остальной урожай.
  • Проводится обрезка плодовых культур. Удаление ненужной поросли производится не только в весеннее время, но и осенью до начала холодов. Такую процедуру проводят приблизительно за 3 недели до первых заморозков. Это обусловлено тем, что растение должно затянуть образовавшиеся раны. Обрезке подлежат сломанные, поврежденные, засохшие и больные ветви деревьев. Также именно в этот момент можно провести плановое удаление лишних ветвей для формирования кроны молодого саженца. Если вовремя проведено удаление лишних ветвей, то на следующий год можно ожидать богатого урожая и хорошей молодой поросли.
  • Требуется прорыхлить землю возле ствола. Такая процедура необходима, чтобы вредители, залегшие на зимовку в толще земли, были вырыты наружу. Возле корневой системы нужно проводить неглубокое рыхление, из-за того что можно повредить корешки. Перекапывают грунт на глубину в 20 см.
  • Провести дезинфекцию грунта. После того, как почва была перекопана и всевозможные вредители оказались на поверхности, требуется провести дезинфекцию почвенного субстрата. Мероприятие поможет не только избавиться от вредителей, но и обезопасит растение от болезней.
  • Необходима подкормка питательными микроэлементами. Перед тем как вносить удобрения необходимо насытить корневую систему влагой. В осенний период нужно вносить только удобрения, насыщенные калием и фосфором. Не стоит удобрять азотом. Он провоцирует активный рост ветвей, что отодвигает момент отхода на зиму. Растению это может стоить жизни. Кроме этого, удобряют древесной золой. Но перед внесением любых подкормок обязательно вскапывают грунт.
  • Окультурить посадки клубники. В конце августа нужно обрезать кусты клубники. Необходимо удалить нижние засохшие и старые листья, а также зелень, побитую заболеваниями и вредителями. Устраняют усы, которые не нужны для размножения. Если усы необходимы для разведения определенного сорта, то их рекомендуется прикрепить к земле шпилькой или другим приспособление и слегка присыпать землей. Как только будет заметно, что растение пустило собственные корни, связь с материнским кустарником нужно обрезать. Оставив на зиму соединение с маточником, молодой куст не выпустит корни для самостоятельного роста. Он, наоборот, будет питаться за счет матери, тем самым истощая куст. Вовремя обрезанная культура на следующий год даст хороший урожай.
  • Сеять сидераты. На освободившихся грядках опытные садоводы рекомендуют сажать культуры, которые обогащают землю полезными микроэлементами. Из числа таких растений выделяют – фацелию, горчицу, рожь или пшеницу. Такие посадки быстро всходят, но зацвести им не удастся. К середине осени их уже можно скашивать и вместе с корнями перекапывать. Кустарники, как во время роста, так и после перекопки, в процессе перегнивания в толще земли обогащают ее полезными микроэлементами и витаминами. После такого органического удобрения любая культура дает обильные урожаи. Кроме этого, такого рода подкормка отлично отпугивает вредителей картофеля и помидоров – колорадского жука.
  • Подготовить растения к зиме. Многие деревья не переносят низких температур. Их требуется усиленно подготовить к зимовке. Некоторые культуры достаточно укрыть лапником, а другие требуется основательно утеплить, чтобы они не вымерзли в течение зимних месяцев.

Таким образом, работа в саду в осенние месяцы насыщенна и важна. Плодотворный труд благоприятно влияет на жизнь деревьев и растений. Вовремя выполненные мероприятия позволяют получить больший урожай, чем в предыдущий год.

Сентябрь – с чего начать?

Сентябрь – очень важный месяц для любого садовода. Он богат неотложными делами по уборке садов, огородов и полей. Главным занятие считается

  • Сбор фруктов, а именно груш и яблок. Вовремя подобранное время является залогом долгого хранения плодов. Чтобы определить готовность яблок, нужно провести небольшой эксперимент. Сорвать спелое с виду яблоко. Разрезать его пополам ножом, если в нем семечки белого или слегка коричневого цвета, то плод оставляют на ветке. Рекомендуемое время сбора урожая – середина первого месяца осени. Если протянуть со сбором, то отсрочка также негативно скажется на плодах, как и ранняя заготовка. Плоды перезреют и об их длительном хранении думать не стоит.
  • В саду осеннее время – момент для посадки плодовых культур, таких как абрикосы, персики, яблони, груши, можно посадить виноград и смородину всех видов. Хорошо приживаются под зиму черенки от смородины, крыжовника и винограда. Укорененные молодые растения будут готовы к высадке в весенние месяцы.
  • Все кустарники и деревья подлежат обрезки. Происходит удаление сухой, поломанной и больной лозы. После этого обязательно нужно опрыскать культуры от вредителей и болезней.
  • Не стоит затягивать с последними сборами плодов овощных культур. Больше они не смогут вызреть, а зеленые помидоры еще можно законсервировать или засолить. Также не стоит оставлять посадки картофеля. Первые заморозки отрицательно скажутся на оставленных клубнях.
  • Сентябрь – идеальное время для подготовки посадочного материала для выращивания озимых культур и посадки семян в теплицы из поликарбоната или в парники. Также сейчас можно посадить зубчики чеснока, тогда они дадут хороший прирост уже в первых числах весны.
  • Те кто занимается разведением цветов в сентябре сильно загружены. У них проходит сбор семян, а также посадка луковичных тюльпанов, нарциссов и пр.

Что делать в октябре?

Октябрь знаменуется тем, что в это время рекомендуется:

  • Пересаживать кустарники и деревья на новое место жительства. Но перед началом работы дожидаются, пока растение полностью сбросит всю листву.
  • Также следует позаботиться о плодах позднего срока сбора. Их проверяют, как и сентябрьские плоды, чтобы они не успели перезреть. Многие сорта укладывают на дозревание.
  • Следующим этапом выступает подкормка, одновременно с рыхлением и обработкой грунта.
  • Не стоит забывать о высадке сидератов. Лучшее время посадки – первые числа октября для южных регионов. Для центральных районов России и северных округов яровые культуры уже не нужно сажать, они не успеют разрастись. Рожь и озимую пшеницу самое время высаживать. Пока наступит минусовая температура, эти культуры успеют хорошо взойти, а, значит, имеют все шансы хорошо перезимовать. Если сидераты были высажены в более ранние сроки, то октябрь – время, когда их можно перекопать. Тогда они успеют хорошо за зиму перепреть и насытить почву органическими веществами.
  • На участках с повышенной кислотностью, нужно снизить данный показатель, ведь не все растения могут плодотворно расти и развиваться в таких условиях. Для этих целей на грудках проводят известкование, рассыпая известь или мел.
  • Цветоводы и дальше продолжают заниматься посадкой луковичных. При первых понижениях градусов воздуха подлежат посадке в землю клубни гиацинтов.
  • После появления первых морозов аккуратно выкорчевывают клубни георгин, гладиолусов, бегоний и фрезий с анемонами. Их убирают на хранение в прохладное место. После того как устанавливается отрицательная температура укрывают гиацинты и лилии торфом, мхом, древесными опилками или сосновым лапником.

Ноябрь – готовим сад к зиме

Последний месяц осени требует последних усилий перед зимованием. Южные регионы отличаются мягким климатом, поэтому большинство растений не укрывают. Но, это касается не всех сортов винограда, некоторые стоит утеплить. Лозу снимают со шпалер или опор, выкладывают ее на деревянные поддоны или в выкопанные траншеи в почве. После этого укутывают лозу пленкой или землей.

Если деревья не нуждаются в утеплении, их стоит побелить известкой. Она необходима не только для защиты от грызунов, но и от ярких весенних солнечных лучей. Они могут спровоцировать ожоги и трещины на коре. Также побелка играет роль своеобразной защиты от воздействия солнца. В теплые зимние дни, лучи имеют свойство прогревать кору, а под вечер температура понижаясь, провоцирует промерзание оболочки деревьев. Что может послужить причиной гибели саженцев.

В более холодных регионах плодовые деревья нужно утеплить лапником или торфом, а сверху закутать ствол мешковиной или другим пропускающим воздух материалом.

Сверху рекомендуется по кругу обмотать сеткой-рабицей. Она не позволит грызунам полакомиться корой в зимние холода. Использовать для укутывания нельзя пленку или другой нетканый материал. Он не дает циркулировать воздуху, что провоцирует выпревание коры. Как следствие происходит развитие различных грибковых болезней. В огороде в этот период можно посадить любые овощные культуры. Низкая температура не позволит саженцам взойти, зато они пройдут естественный процесс стратификации. Это позволит росткам набраться иммунитета и меньше болеть в будущем периоде.

Работы с цветами подходят к концу. Многолетние растения срезаются на зиму под основание. Розы срезаются на такой уровень, чтобы их можно было укрыть. Луковичные укрывают лапником, мхом или древесными опилками.

Происходит полное завершение всех работ. Последние дни отведены на подчистку всех дел и полное укрытие всех деревьев на зимование. Таким образом, осенние месяцы являются для фермеров не менее насыщенным периодом, чем весна или лето. Главное, следует подготовить сад и огород для предстоящей зимы и будущего плодоносящего периода. Если не выполнить основных процедур богатого плодоношения можно не дождаться.

Больше информации можно узнать из видео:


Важные мероприятия по уходу за почвой

Уход за почвой – трудоемкий процесс, который позволяет получать высокие урожаи сельскохозяйственных культур и при этом повышать плодородность земли. Он включает ряд мероприятий: подготовительные работы, перекапывание или рыхление (в зависимости от типа грунта и предпочтений огородника или садовода), удобрение и полив, без которого в засушливые летние месяцы может обойтись редкое растение. Существует множество приспособлений и методов ухода за почвой, позволяющих добиться наилучших результатов, делая труд максимально эффективным.

Содержание

Видео-советы по уходу за почвой ↑

Подготовка участка и процесс перекопки грунта ↑

Почва является сложным природным телом, состоящим из минеральных, органических компонентов, различных газов, жидкости и живых организмов. Человек, обладающий необходимыми знаниями, может выращивать всевозможные сельскохозяйственные культуры так, чтобы качество земли со временем не ухудшалось.

Ухаживать за почвой начинают с подготовки участка, заключающейся в уборке мусора, камней, выкорчевывания старых деревьев, пней и кустарников, устранения крупных сорных растений, а также выравнивания площадки, отведенной под сад, клумбы или огород. Следующий этап – перекапывание грунта.

Перекапывать необходимо, особенно если участок состоит из тяжелых глинистых почв, которые периодически уплотняются, в местах, где планируется разбивать новую грядку или клумбу, а также на площадках, сильно заросших сорными травами. Сам процесс копания заключается в вынимании на штыке лопаты некоторого объема земли, который переворачивают и кладут в предыдущую ямку. При этом важно убирать корни сорняков и камни.

Читайте также:  Посадка и уход брахикома

Лучше всего проводить перекопку или вспашку осенью, оставляя на участке крупные комки земли, которые будут разрушаться ветром и природными осадками вплоть до весны. Наибольшую пользу это принесет тяжелым суглинистым и глинистым почвам. Если земля успела подмерзнуть, то ее не стоит трогать, поскольку в результате грунт может уплотниться, а структура его нарушиться.

Рыхление как альтернатива перекопке ↑

Некоторые владельцы приусадебных участков и огородов отказываются от перекапывания участка, поскольку считают, что это приводит к нарушению физико-химического состава, ухудшению структуры грунта, разрушению каналов образованных подземными организмами. Эти ходы пропускают влагу и кислород в глубину грунта, да и весеннее пробуждение для жителей почвы займет больше времени.

Также считается, что смешивание верхних питательных и нижних более бедных слоев земли снижает общую плодородность. Поэтому обходятся только минимальной обработкой: на поверхности почвы формируют слой из торфа, компоста или навоза. Семена высеваются в эту питательную среду. Грунт сверху целесообразно накрыть мульчей.

Данным способом можно с эффективностью пользоваться для тех растений, корневая система которых не разрастается вглубь почвы. В других случаях без основательного переворачивания земли не обойтись. Если почва не очень глинистая и достаточно рассыпчатая, то перекапывать можно раз в 3 года, а в остальное время будет достаточно лишь взрыхлить грунт и удобрить. Важно учесть, что данное мероприятие принесет максимум пользы, если его проводить заблаговременно перед высадкой рассады и посевом семян, тогда дождевые черви усвоят новый слой земли.

Процесс рыхления и варианты полива растений ↑

Уход за почвой включает рыхление земли. Данное мероприятие делает поверхность почвы более структурированной, улучшает проникновение жидкости в глубину и снижает потери влаги. Во время рыхления земли попутно удаляются все взошедшие сорняки. Рыхлить почву гораздо проще, по сравнению с перекопкой. Для этого процесса можно использовать вилы, втыкая их в толщу земли через каждые 10 см и пошатывая ими из стороны в сторону. Затем применяют культиватор, мотыжку с мощным закругленным зубцом или груббер. В итоге получается очень рыхлый слой почвы, пригодной для высадки растений.

Дальнейший уход за грунтом фактически сводиться к своевременному удобрению, подкормке и поливу. Влага крайне необходима в засушливые летние месяцы и поступает в землю самыми разными способами. Полив может быть капельный, внутрипочвенный, поверхностный и дождевание. Целесообразно сразу во время освоения участка заложить оросительные сети. Выбор определенного метода полива зависит от имеющегося оборудования, климатических условий, рельефа местности.

При капельной системе орошения жидкость поступает непосредственно к зоне развития корневой системы. Внутрипочвенный полив осуществляется по трубам с отверстиями, которые прокладывают в земле. Для поверхностной подачи воды устраивают открытые каналы, для дождевальных установок делают закрытый трубопровод, где устанавливаются разбрызгиватели.

Виды удобрений и польза мульчирования ↑

Удобрения целесообразно вносить после осенней перекопки. Выделяют органические, минеральные средства. Кроме этого улучшить качество почвы можно путем высадки определенных растений (сурепица, турнепс, горчица, рапс и т.д.), получивших название оргоминеральных удобрений. Органические средства могут быть животного или растительного происхождения. К первым относят птичий помет и навоз, а ко вторым – торф и компост.

С минеральными удобрениями необходимо быть предельно аккуратным, следовать инструкциям. Чаще всего используют калийные, азотные, известковые, марганцевые и другие препараты. По мере необходимости, подросшие сельскохозяйственные культуры подкармливают как разведенными органическими, так и минеральными удобрениями.

Поддержать здоровье растений, а также улучшить качество почвы можно используя мульчирование. Летом оно помогает бороться с сорняками, предотвращает высушивания земли. Осенью мульчирование хорошо для защиты почвы, особенно той, которая не перекапывается на зиму. Вначале можно прикопать компост и накрыть его сверху слоем листвы, опилок.

Важно помнить. Плотные материалы для мульчирования могут привлекать мышей. Польза от данного мероприятия в том, что почва в зимний период будет меньше промерзать и засоряться, а весной там раньше проснутся подземные организмы. Для тех участков, где водится много слизней, мульчирование лучше не производить.

Ухаживать за почвой непросто, однако это дает положительный эффект. При грамотном проведении комплекса данных мероприятий можно улучшить состояние грунта, его структуру, увеличить количество важных для роста растений веществ.

От чего зависит плодородие почвы или как ухаживать за грунтом на даче

Почва является живым организмом, в котором должна постоянно бурлить жизнь. И чем больше в ней бактерий, жучков, червячков, тем выше ее качество, тем лучше на ней растут садово-огородные культуры. Хозяева иногда не совсем понимают, какая почва считается здоровой и плодородной. Они вносят большие доли химических удобрений, полагая, что улучшают качество земли. На самом деле эти подкормки влияют только на растения, хотя никак не способствуют восстановлению плодородия земли. Причем бывает, что внесенные удобрения так и остаются в почве, не усваиваясь растениями, потому что истощенная земля их не активировала, не превратила в удобную для поглощения форму. Рассмотрим, от чего зависит плодородие почвы и как его улучшить, если на даче ничего не хочет расти.

Чтобы растениям жилось в земле хорошо, в ней должна быть влага, кислород и много питательных веществ. Кроме того, почва должна хорошо прогреваться и иметь нормальную кислотность. Только при наличии всего этого в земле будет жизнь – множество полезных микроорганизмов, помогающих растениям качественно питаться. Чтобы почва на даче соответствовала всем вышеперечисленным требованиям, надо немало потрудиться. Итак, начнем…

Водный баланс: не сухо и не мокро

Чаще всего на дачах попадаются земли, на которых вода либо застаивается, либо уходит, как сквозь пальцы. Оба варианта для растений – верная смерть.

Если вам не повезло, и на участке глина или низкое место, то вода в почве будет постоянно. Единственное спасение для низменностей – провести осушение. Для этого вдоль забора прокапывают трехметровую полосу шириной в полметра, глубиной в метр. На протяжении лета бросают туда весь строительный мусор и камни, которые нашли в огороде, а когда дойдут до уровня плодородного слоя (около 40 см), то заполняют ее грунтом, снятым со следующих трех метров. Как только первая траншея закопана, следом за ней вдоль забора выкапывают вторую. И так – пока не пройдут весь участок. Вся работа займет примерно сезон, зато вы навсегда избавитесь от лишней влаги в почве.

На дно траншеи выкладывается любой строительный мусор: битые кирпичи, камни, остатки блоков, а сверху засыпается плодородная почва, на которой будут расти овощи

Можно также выкопать траншеи и проложить трубы, но в этом случае продумывают, куда всю систему вывести. Возможно, придется копать бассейн, чтобы не топить соседей.

Если участок глинистый, то орошение не проводят, а лишь изменяют состав земли, разбавив ее песком, торфом и перегноем. Сама по себе глина весьма полезна, потому что удерживает много нужных элементов. Но слишком большая ее доля цементирует землю во время засухи, мешая корням дышать, а в период дождей на огороде будет озеро. Проведя подсыпку, надо несколько раз перепахать почву мотоблоком, а затем культиватором, чтобы поразбивать глыбы на мелкие частички и перемешать компоненты.

В глинистой почве процент полезных веществ очень высок, но из-за повышенной плотности и влажности корни не могут получать нормальное питание

Если же на участке другая проблема – песок, то надо думать, как удержать влагу, а не убрать ее. Полностью изменить состав земли за сезон вряд ли получится. Это дело времени. Здесь помогут только своевременные поливы. Бывают сезоны, когда погода сама поливает неслабо. И тогда урожаи будут отменные! Чтобы укрепить почву, в нее надо вносить перегной, торф, глину и пр. Очень полезна так называемая «свекольная земля». Если в вашем городе есть свеклопункт, куда осенью привозят на сдачу из колхозов свеклу, то вместе с корнеплодами накапливается много почвы с полей и обломков свеклы. Если договориться с работниками этого предприятия и отгрузить пару машин земли – ваша почва будет спасена от обезвоживания. Все равно этот грунт придется куда-то девать. Так почему не на вашу дачу?!

После уборки свеклы и ее погрузки остается много грунта, попавшего с полей, и его можно использовать для улучшения плодородия почвы

Воздушный режим: а «дышит» ли земля?

Второй компонент, влияющий на развитие растений, – кислород. Если его мало, если почва закупорена, то корни не смогут получать нормальное питание.

Для начала проверьте, «дышат» ли ваши грядки. Для этого просто вылейте на почву ведро воды и понаблюдайте, как она будет впитываться. Если сразу же начали появляться воздушные пузырьки, значит, с вашей землей все в порядке. Если же вода уходит без пузырьков, значит, поры земли забиты, и их надо открывать.

Сделать это несложно. Осенью при перекопке почвы не разбивайте глыбы, а оставляйте их торчать волнами. За зиму земля глубоко напитается кислородом, а вы избавитесь от многих вредителей, которые в этих глыбах вымерзнут.

Натянув на ноги аэратор, вы сможете улучшить поступление воздуха в цветниках, которые усажены многолетниками и не подлежат перекопке

Полезное приспособление – аэратор (или дырокол). Его создали, чтобы улучшать вентиляцию на газонах. Прикрепленные с тыльной стороны металлические стержни прокалывают верхний слой почвы и создают путь для проникновения воздуха вглубь. Таким приспособлением хорошо улучшать аэрацию цветников, которые не перекапывают на зиму.

Тепло земли: не холодно и не жарко

Регулировать температуру земли должны сами хозяева. Чем более темный цвет почвы, тем сильнее она прогревается. Не каждая культура любит горячую землю, поэтому сначала определяются, что и где будет расти, а потом с учетом погоды начинают регулировать тепловой режим.

Замульчированные соломой грядки становятся холоднее остальных на 2-3 градуса и уберегают корни растений от перегрева и сорняков

  • создание гребней;
  • мульчирование торфом или черной землей;
  • выстилание черного нетканого материала с прорезями для рассады;
  • выполка сорняков.
  • полив;
  • рыхление;
  • мульча из опилок либо соломы;
  • белый нетканый материал.

Кислотность почвы: добиваемся pН 5,5

По мере использования земля постепенно закисляется. Редкое растение способно ужиться в кислом грунте. Большинство предпочитает слабокислую землю, показатель кислотности которой равен 5,5. Поэтому в ежегодный уход за почвой должно входить известкование.

Для начала нужно определить, насколько земля кислая. Удобнее всего собрать по горсти грунта с разных мест участка и отвезти в специальную лабораторию. Но если ее нет, то примерную кислотность можно узнать с помощью нехитрой операции: разложить по кучкам почву из нескольких мест участка и сверху налить уксуса. Если ваши кучки начали «кипеть» с выделением воздушных пузырьков – земля нормальная. Если реакции не последовало – кислая.

Если вы налили на землю уксус, и на ней начали появляться пузырьки воздуха, значит, кислотность почвы нормальная

Почему надо устранять закисление:

  • Кислые почвы весной долго сохнут, а на жаре покрываются коркой.
  • В них не живут полезные бактерии.
  • Кислота связывает фосфорные удобрения, не давая им всасываться в растения.
  • Кислота удерживает в почве тяжелые металлы.

Чтобы устранить закисление, надо купить известь, погасить ее водой (на 50 кг – 2 ведра воды) и пролить землю до осеннего перекапывания. Либо вносите весной, перед вспашкой земли.

Если на упаковке с известью написано “гашеная”, значит, ее можно сразу вносить в почву, равномерно рассыпая по грядкам

Читайте также:  Безвременник посадка и уход в открытом грунте осенью

Можно известь рассыпать в виде порошка, но перед этим дайте ей полежать примерно неделю на открытом воздухе, чтобы она погасилась за счет воздушной влаги. Для этого достаточно разрезать пленочный пакет и оставить его открытым на улице.

Ориентировочно доза извести составляет 500 г. для глинистой почвы, 300 г. – для песчаной. Если точная степень закисления не определена, лучше вносить известь малыми дозами и наблюдать за сорняками. Как только с грядок исчез подорожник и хвощ – кислотность стала нейтральной.

Жизнь в земле: живы ли бактерии?

Если все вышеперечисленные процедуры проведены – полезные бактерии сами появятся в вашей почве, ведь вы создали все условия для их вольготной жизни. И все же проверьте, насколько они активны. Для этого закопайте в нескольких точках участка фильтровальную бумагу, а через месяц-полтора откопайте и посмотрите на ее состояние.

  • Если она почти истлела – жизнь в земле бурлит!
  • Если «растаяла» только частично – значит, активность средняя, и надо внести органические удобрения.
  • Если лист остался практически целым – пора вносить азот и органические удобрения, а также дать отдохнуть почве. Возможно, вы пару сезонов сажали одну и ту же культуру, создав тем самым базу для размножения вредных микробов. Они и погубили полезный биоматериал.

Надо каждый год менять состав овощей на грядках, чтобы почва не утомлялась от продуктов выделения одной культуры.

Что делать с почвой осенью?

Мне очень нравится подстрочник у сибмамы MNBer: «Глупый выращивает сорняки, умный – урожай, а мудрый – землю (это сказал народ)». Сейчас, в сентябре, как раз настало время для осенней подготовки почвы.

Убираем злостные сорняки

Осенью после уборки урожая нужно убрать все сорняки, особенно с толстыми корнями, от которых они могут опять начать расти – одуванчик, пырей, осот, лопух (репей). Помним, что осот вреден еще и тем, что собирает на себя тлю. Еще один из самых надоедливых и трудновыводимых сорняков – это сурепка, она плоха не только тем, что расползается по земле с невиданной скоростью, но еще и тем, что привлекает крестоцветную блошку. Прополку можно сделать даже в октябре, пока земля не «схватилась» после крепкого мороза.

Фото Надья. Сурепка размножается не только корневой порослью, но и семенами, поэтому её нельзя доводить до цветения, она быстро даст семена, которые нельзя и в компост закладывать, потому что они сохраняют всхожесть довольно долго.

Сжигаем ботву некоторых овощных культур

В первую очередь, помним про противопожарную безопасность, держим рядом бочку с водой и металлические ведра.
Сжигаем не на картофельном поле, не на газоне! Уничтожать растительные остатки, которые нельзя закладывать в компост, лучше всего в большой металлической бочке с крупными дырками. Дырки нужны для поддержания огня.

Что нельзя закладывать в компост?

– Ботву картофеля, томатов, перцев, баклажанов – особенно зараженных фитофторой или подгнивающие,
– зараженные килой капустные кочерыжки,
– огуречные плети, луковые листья, тем более пораженные мучнистой росой или другими заболеваниями,
– старые кусты клубники, которая болела серой гнилью или чем-то еще,
– срезанные ветки ягодных кустов и засохшие ягоды, болевшие и не убранные вовремя.
Всё это сжигаем или увозим с участка, если биомасса получилась небольшая (но такого у заядлых дачников не существует, правда же?).

Что из органики можно закладывать в компост или на грядки?

Всю остальную здоровую ботву закладываем в компост, перелопачивая со старыми слоями, добавляем средство для созревания компоста (продаются в любом магазине, это «Компостин», «Байкал ЭМ-1» и их аналоги) или просто пересыпаем золой. На дно компостной кучи хорошо укладывать крупные растительные остатки (ветки и т.п.). Технология устройства компоста такая же, как для высоких грядок.
На грядки раскидываем (или аккуратно рассыпаем, кому уж как нравится) мульчу или просто остатки сидератов, здоровые опавшие листья, ботву от бобовых и от люпинов, листву от бархатцев, чесночную шелуху.

Фото Надья. Я иногда просто раскладываю вырванные кусты бархатцев и рублю их лопатой на крупные куски, потому что осенью вечно не хватает времени.

Фото Надья. И, конечно, не жалеем перепревшего компоста на грядки, а лучше перегноя.

Золой также хорошо обрабатывать осенью кислые почвы, примерно стакан на 1 кв.м. Можно вместо золы внести известковую муку, но я предпочитаю пушонку, ею легче «опудривать» землю. Определить, кислая ли у вас почва, можно по растущей в больших количествах на огороде траве кислице.
Прошлой осенью я попробовала разложить в сентябре газонную траву на картофельное поле сразу же после уборки урожая. То есть земля была вскопана только наполовину, там, где были гнёзда картофеля, проходы я не вскапывала. Этой весной я оценила результат. Почва под травой была мягкая, и культиватор отлично с ней справился. Урожай после такого способа обработки почвы перед зимой тоже порадовал, так как земля после обработки культиватором смешалась с сухой газонной травой и стала чуть рыхлее. У меня почва несколько тяжеловата, глина начинается уже на глубине 20 см, поэтому воздухопроницаемость почвы мне особенно важна.

Фото Надья. Слой травы (без семян!) должен быть порядка 10-20 см.

Если почва на огороде особенно тяжелая (как и глинистая, так и песчаная), осенью можно внести низинный торф – ведро на 2-3 кв. м и слегка перекопать лопатой, а лучше культиватором. Если не хочется возиться с торфом, то можно добавить немного песка и, конечно, перегноя.

Существует мнение, что на супесчаные почвы органику лучше вносить весной, так как весеннее таяние снегов может свести на нет все усилия по окультуриванию почвы с осени. Опыт моих знакомых показывает, что на песчаные почвы лучше вносить органику и осенью, и весной. Для экономии весной можно закладывать перегной и компост только в посадочные лунки, а не на всю площадь грядок.

Навоз вносят только с осени. Можно приготовить заранее тёплую грядку с использованием навоза, например, для тыквенных.

Какие минеральные удобрения применять осенью?

Фосфорные и калийные удобрения вносим в количестве, рекомендуемом на упаковке для осеннего внесения. Я вношу удобрения на грядки до перекопки чудо-лопатой «Пахарь». При перекопке удобрения сами смешиваются с землёй, особенно когда я вынимаю сорняки, которые чудо-лопата с лёгкостью вытаскивает наверх.
Азотные удобрения вношу минимально, только под многолетние цветы и кусты, ведь до наступления морозов процессы закладки будущих почек ещё идут, азот нужен в небольших количествах.
Удобнее, конечно, покупать специальные осенние смеси минеральных удобрений, хоть они и дороже.

Нужно ли перекапывать почву осенью?

При наличии времени и сил, как физических, так и моральных, можно подготовить с осени и картофельную делянку, и грядки. Если будете копать лопатой или с помощью трактора, разбивать крупные комья земли не надо, они будут участвовать в снегозадержании. Такая обработка почвы помогает сдерживать рост сорняков, так как корни их выносятся наружу и некоторые экземпляры погибают.

Но иногда не хватает времени на осеннюю перекопку. Тогда можно убедить себя, что вы – поклонник органического земледелия и раскидать поверх грядок мульчу :). И всё же отмечу, что очень желательно сделать хотя бы одно из двух перечисленных действий: или перекопка, или мульчирование, а лучше – оба.

А как вы обрабатываете почву осенью? Может, у вас есть какой-то секрет быстрой подготовки грядок к земле? Делитесь в комментариях к статье!
Всем богатого урожая!

Уход за газоном и почвой осенью: знаете ли вы как подготовить землю к зиме на даче?

Для посадки новых растений важно подготавливать почву к земле. Обычно это делается осенью. Весной грунт истощен после мороза и в нем живет множество сорняков, которые мешают нормальному росту других растений.

Поэтому любой садовод считает, что перед новым сезоном посадки важно предварительно подготовить почву. Это важный шаг, ведь от этого зависит, насколько богатый урожай вы соберете в следующем году.

Что именно нужно делать

Садоводы советуют начинать с уничтожения сорняков. Для этого просто избавляем их от самого важного питательного вещества – влаги, без которой растения не смогут выжить.

После этого выкапываем сорняки и просто кладем их под солнце на 2 дня. Не следует осуществлять обработку грунта вместе с травой, поскольку из-за удобрений корни сорняков начнут расти активнее, уходя под землю, и избавиться от них станет еще сложнее.

После уничтожения сорняков можно не беспокоиться, что почва загрязнена и сажать новые растения. Урожай будет хорошим

Кроме борьбы с сорняками не забываем об удобрении почвы. Подкармливаем ее минеральными добавками. Для этого следует купить в магазине садоводства средство против окисления почвы.

Также хорошей идеей станет использование золы или доломитовой муки. Просто смешиваем подкормки и распределяем по нужному участку грунта.

Чтобы добиться более качественного результата, можно применить средства на основе азота. Или же гуматное и травяное. Техника использования акая же.

После почву нужно перекопать вглубь, примерно сантиметров на 10. Не бойтесь перемешивать грунт с выпавшими листьями и остатками травы – эти продукты будут переработаны в перегной, который только обогатит грунт полезными веществами. Вот теперь почва готова к посадке растений.

Осенняя подготовка почвы

После сбора урожая нельзя расслабляться и ждать сезона посадки. Сейчас самый ответственный момент, когда нужно подкормить грунт, чтобы он легче перенес мороза.

Минералы позволят улучшить состояние почвы, избежать ее истощения и помогают воздуху проникать внутрь земли. Также не забывайте, что от сорняков нужно избавляться и до наступления морозов.

Правила перекопки земли

Существуют некоторые правила, которые нужно соблюдать в процессе перекопки грунта:

  • Перекапывайте грунт на глубину 5 сантиметров, это поможет предотвратить появление сорняков в начале весны.
  • Не увлекайтесь перекапыванием, это сильно истощает грунт.
  • Используйте удобрения на основе калия.

Когда наступят мороза

Когда грунт уже будет готов к зимнему сезону, его нужно прорыхлить на 10 см. Это позволит хорошо утрамбовать перегной и минеральные вещества.

Некоторые садоводы засеивают семена уже зимой, но это большой риск, ведь не все растения способны перенести мороза. Но если они выживают, перекапывание нужно осуществлять после наступления теплой поры.

Помните, не следует оставлять плоды в качестве перегноя. Они не станут перегноем, а превратятся в обычную гниль, которая будет мешать земле дышать.

Если соблюдать перечисленные выше правила, вы сможете получать все большой и больший урожай с каждым годом, ведь регулярное выполнение перечисленных выше правил поможет земле окрепнуть и выработать иммунитет к болезням, микробам и вредителям, а также накопить больше полезных веществ.

Уход за почвой в саду

Различают два возраста сада: молодой – с момента посадки деревьев до первых лет плодоношения (6-8 лет) и плодоносящий – старше 8 лет.

Уход за почвой в молодом саду часто совпадает с освоением участка и окультуриванием почвы. Первоначально зона обработки почвы под плодовыми деревьями ограничивается приствольным кругом или полосой вдоль ряда шириной 1м. Остальное пространство между деревьями может быть временно занято под овощи или землянику. Затем эта зона расширяется до 4м.

В молодом саду почву содержат в рыхлом состоянии, достигая этого сочетанием различных видов обработки. Уплотненные глинистые почвы перекапывают весной (апрель-май) и осенью (сентябрь). В течение лета ее рыхлят 3-4 раза после полива и обильных дождей. Легкие почвы рыхлят реже, по мере их уплотнения. У молодых деревьев корни залегают близко к поверхности, что необходимо учитывать при рыхлении. В приствольных кругах яблони и груши почву перекапывают на глубину 8-12 см. У штамба – мельче, в сторону междурядий – глубже. Летние рыхления ограничивают глубиной до 6 см. Лопату при перекопке ставят по радиусу относительно ствола дерева. Чтобы правильно перекопать приствольный круг, работающему нужно встать боком к дереву и при перекопке двигаться назад вокруг дерева. В междурядьях сада за пределами приствольного круга почву перекапывают на штык лопаты.

Читайте также:  Монстера уход в домашних условиях

Минеральные удобрения начинают вносить в почву под деревья на второй год после посадки. Если перед посадкой были внесены фосфорные и калийные удобрения, то в течение 1-3 лет ограничиваются внесением только азотных удобрений. Органические удобрения на бедных почвах играют первостепенную роль. Желательно их вносить из расчета в год на 1 кв.м площади: 2-3 кг навоза или 5 кг компоста, или до 1 кг птичьего помета (сухого – 200 г). Это количество органических удобрений обеспечивает устойчивое окультуривание почв и поддерживание его плодородия. Органические удобрения так же, как фосфорные и калийные, можно вносить 1 раз в 2-3 года, при этом увеличивая дозу удобрений в 2-3 раза. Вносят указанные удобрения осенью или весной под перекопку.

Однако лучше фосфорные и калийные удобрения под плодовые вносить осенью, так как при весеннем внесении они не успевают проникнуть в более глубокие слои почвы, а верхний слой часто пересыхает и питательные вещества не полностью используются растениями.

При необходимости известкования почвы можно применить раздельное внесение: фосфорно-калийные удобрения – осенью, известь – весной. Азотные и сложные удобрения, включающие азот, вносят только весной.

Песчаные почвы и торфяники удобряют чаще. Органические удобрения, фосфор и калий вносят ежегодно или удвоенную дозу через год, азотные – ежегодно в два приема: весной и в период усиленного роста (середина июля).

Садовод может самостоятельно рассчитать дозу любого удобрения. Для определения дозы удобрения пользуются следующим расчетом:

Доза удобрения = доза элемента действующего вещества (г)x100/ на % содержания элемента питания в удобрении. Примерная доза каждого элемента на 1м молодого насаждения составляет 5-7г, плодоносящего – 9-12г действующего вещества (т.е. не удобрения, а азота, фосфора, калия). Более подробно дозы вносимых элементов показаны в таблице, процентное содержание элемента питания можно прочесть на этикетке пакета с удобрениями. Пользуясь этими данными, и рассчитывают дозу удобрений. Например, нужно внести азота 150 г по действующему веществу: для этого мочевины (46%) нужно – 150×100/46 = 313 г .

Дозы элементов питания

В молодых садах хорошим приемом является мульчирование (покрытие) почвы. В качестве мульчи используют торф, навоз, компост, траву. При применении опилок, соломы для их разложения нужно обязательно вносить минеральные удобрения (приблизительно 1/3 от установленных доз). Мульчу на легких почвах не перекапывают, только пропалывают сорняки; на тяжелых почвах в первые годы мульчматериал осенью заделывают в почву для ускорения ее окультуривания. Мульчирование способствует активизации микробиологических процессов, под мульчей меньше промерзает почва и лучше удерживается влага. Под мульчей почва медленнее прогревается весной, но меньше промерзает зимой. Мульчматериал в условиях повышенного увлажнения быстро разлагается, поэтому слой мульчи периодически пополняют.

В плодоносящем саду глубина рыхления почвы в приствольных кругах или полосе не должна превышать 10-12см. Однако содержание почвы в чистом состоянии (под черным паром) трудоемко и обходится не дешево в связи с тем, что для поддержания плодородия необходимо внесение в почву органических удобрений.

Другой системой содержания почвы является дерново-перегнойная. В этом случае почва находится под постоянным задернением. Задерняют сад или часть площади сада на 7-8-й год после посадки деревьев. Почву готовят под задернение за 1-2 года до посева трав; вносят 2-3 годовые дозы органических и фосфорно-калийных удобрений; поверхность почвы после перекопки выравнивают, что в последующем облегчит скашивание травы. Хорошо, если за год до посева трав в саду будет проведено искореняющее опрыскивание против вредителей и болезней, так как обработка садов концентрированными препаратами может уничтожить всходы многолетних трав.

Почву готовят с осени или весной. Семена многолетних трав высевают рано весной (апрель) или летом (конец июня – начало июля), когда выпадает много дождей. Для создания устойчивой дернины высевают газонную смесь или травосмесь, состоящую их овсяницы луговой (300г), мятлика лугового (200г на 100 кв.м). Семена трав заделывают граблями и прикатывают катком. Клевер не высевают вследствие того, что в условиях затенения и применения азотных удобрений он быстро погибает. Высокорослые злаки (ежа сборная и ей подобные) не сеют в саду, так как они образуют кочковатую поверхность.

Уход заключается в систематическом скашивании травы (4-6 раз в сезон) и внесении минеральных удобрений. В первый год после посева всходы многолетних трав растут медленно и как бы под покровом сорняков, которые на удобренной почве буйно разрастаются. Сорняки скашивают 2-3 раза, по мере достижения ими высоты 15-18см, и компостируют. После второго скашивания в травостое преобладают многолетние травы, вытесняющие сорную растительность полностью на второй год. Со второго года скашивают траву 4-6 раз, начиная с III декады мая. Очень важно первый укос сделать, когда трава достигнет высоты не более 20см, так как в это период многолетние травы способны вынести из почвы около 50% питательных веществ, которые они усваивают за весь вегетационный период. Последний раз надо косить в середине сентября, чтобы многолетние травы могли подготовиться к перезимовке.

Скошенную измельченную массу лучше всего разбросать по всей задерненной поверхности. Тогда происходит возврат элементов питания из разлагающихся трав.

В условиях достаточно высокого увлажнения (Ленинградская, Псковская, Новгородская, Вологодская и другие области Северо-запада Нечерноземья) задерняют почву без оставления приствольных кругов под черным паром. Задернять можно любые почвы, только песчаные требуют полива.

Органические удобрения при постоянном задернении почвы не вносят. Почвенные условия улучшаются, если периодически поверхностно разбрасывать перепревший торф. Минеральные удобрения применяют в тех же дозах, что и на черном пару; вносят их на поверхность дернины; калийные и фосфорные осенью, азотные – ранней весной; на супесчаных почвах все удобрения – весной.

При задернении усиливаются микробиологические процессы почвы, повышается ее водопроницаемость, способствующая накоплению запаса влаги. Скошенная трава является источником пополнения почвы элементами питания. Дерново-перегнойная система содержания почвы способствует получению высоких урожаев и улучшению качества плодов. Плоды, выращенные при задернении почвы, лучше вызревают и более лежки при длительном хранении.

У взрослых деревьев возрастает потребление их почвы питательных элементов, затрачиваемых на формирование урожая и увеличение объема дерева. Чтобы улучшить состояние деревьев и увеличить закладку цветковых почек, кроме внесения основного удобрения (весной или осенью), применяют подкормку деревьев (после цветения). Для этого используют навозную жижу и раствор минеральных удобрений. Жидкие удобрения вносят в борозды глубиной 18см. Борозды выкапывают по границе приствольного круга (3,5-4м) и на расстоянии 0,5-1м от штамба или вдоль ряда деревьев на таком же расстоянии. Разбавленную навозную жижу заливают в борозды: 5-6 ведер – на дерево в возрасте до 10 лет; 7-10 ведер — на дерево 12-18 лет; 12-15 ведер – на более старое дерево.

Для приготовления жидкого минерального удобрения в 10л воды растворяют 100г суперфосфата, 40г калийной соли, 60г мочевины. Концентрация раствора не должна превышать 2%.

Периодически (через 5-6 лет) вносят в борозды и основные удобрения. Тогда по проекции кроны выкапывают канавки глубиной и шириной 25- 30см, на каждый погонный метр длины засыпают 1-2 ведра компоста или навоза с добавлением 250г суперфосфата и 100г хлористого калия.

В современном садоводстве широко применяют не корневые подкормки растений. Растения быстрее реагируют на питание через листья, чем через почву. Но не корневое питание не заменяет основных удобрений, а дополняет их. Они имеют большое значение при восстановлении деревьев после воздействия неблагоприятных условий, в период роста плодов. В течение вегетационного периода делают 1-3 подкормки: первую – после цветения, последующие – через 1,5-2-х недельные интервалы.

Оптимальные условия для опрыскивания деревьев складываются при температуре 18-20°С и влажном воздухе в утренние часы. Концентрация раствора полного минерального удобрения в период вегетации не должна превышать 1,5-2%. Для опрыскивания готовят раствор следующего состава: суперфосфат – 1% (100г на 10л), хлористый калий – 0,2% (20г), мочевина – 0,3% (30г). Суперфосфат растворяют в воде за сутки перед приготовлением смеси, раствор суперфосфата сливают с осадка. Эффективны также подкормки мочевиной или мочевиной с хлористым калием.

Яблоню подкармливают раствором мочевины в концентрации 0,3%, грушу – 0,1-0,2%. Концентрация хлористого калия для всех культур 0,2%.

Кроме летних подкормок применяют осеннюю подкормку концентрированным раствором мочевины ( 500г на 10л воды). Другие удобрения для этой цели не пригодны. Опрыскивание деревьев проводят перед листопадом, когда появляются первые желтые листья. Оно пополняет запасы азота в дереве и служит средством в борьбе против парши.

При недостатке микроэлементов их вносят в почву или применяют не корневые подкормки. Окультуренные почвы содержат все микроэлементы и не нуждаются в них. Осушенные торфяники чаще нуждаются в боре, меди; переизвесткованные кислые почвы – в марганце и молибдене; песчаные почвы – в боре. Прежде чем применять микроудобрения, необходимо устранить недостаток основных элементов питания(азота, фосфора, калия) и воды.

Большинство районов России достаточно обеспечены влагой для успешного выращивания плодовых деревьев. Но часть весеннее-летнего периода (май – июнь) или вторая половина июля могут быть засушливыми. Тогда эффективны поливы. Чаще всего необходимость в них наблюдается к окончанию цветения и ко времени интенсивного роста деревьев, при длительной засухе деревья поливают повторно.

Для определения срока полива можно воспользоваться визуальным определением влажности почвы. С глубины 25-30см берут горсть земли, размельчают ее и, взяв в руку, крепко ее сжимают. Если формируется плотный комок и оставляет мокрый след на бумаге – полив не нужен. Если комок земли не оставляет следа на бумаге, то время полива приближается; если комок распадается – время полива упущено.

Полив должен обеспечить увлажнение корнеобитаемого слоя почвы, а количество воды будет зависеть от степени иссушения почвы и от ее влагоемкости. Для увлажнения песчаных почв норма полива меньше, чем для глинистых почв. Примерный расход воды при одном поливе составляет 3-4 ведра на 1 кв.м. В отдельные годы с засушливой осенью прибегают к подзимнему поливу в конце вегетационного периода (в конце сентября – начале октября). Обильный полив (7-10 ведер воды на 1 кв.м) обеспечивает увлажнение почвы на полную глубину проникновения корней. Если близки грунтовые воды, норму полива уменьшают. Лучшие условия увлажнения почвы складываются тогда, когда граница увлажненного слоя совпадает с верхней линией влажной почвы. Подзимний полив создает благоприятный водный режим в почве зимой и предохраняет дерево от зимнего иссушения.

Перед поливом почву для лучшего впитывания воды рыхлят. Поливать можно дождеванием, напуском по бороздам или в приствольный круг. При поливе приствольного круга устраивают с помощью земляного валика чашу, куда напускают воду; при бороздном способе воду заливают в 3-4 борозды глубиной до 15см, проведенных на расстоянии 50-80см от штамба и на таком же расстоянии одна от другой вдоль ряда или вокруг дерева. После полива и подсыхания почвы борозды заравнивают, почву рыхлят граблями.

Задерненная почва обладает хорошей водопроницаемостью, поэтому ее поливают поверхностно. Поливать лучше вечером, когда снижается испарение воды из почвы.

Ссылка на основную публикацию