Влияние полива на жизнь растений можно установить с помощью ответ

Изучение влияния различных типов воды на всхожесть семян и рост растений

Очень велика роль водных растворов в биологической среде, они являются основой почвенных процессов, передвижения веществ, прорастания семян и т. д. Вода сплошь и рядом “нарушает” известные физические законы. Одной из таких аномалий являются лед и снег.

Мы очень заинтересовались свойствами снега и льда, так как из литературы и рассказов знакомых огородников нам известно, что на растения хорошо влияет полив талой водой. Есть рекомендации и в популярной литературе по поливу талой водой, например в книгах по садоводству.

Поэтому целью данной работы было:

1. Определить влияние разных типов воды на всхожесть семян.

2. Выяснить разницу во влиянии водопроводной, дистиллированной, дождевой и талой воды и снега на укоренение растений.

1. Определить, в какой из типов воды – лучше прорастают семена.

2. Определить, есть ли разница в размерах корней и ростков в разных водных растворах.

3. Выяснить есть ли разница в количестве образовавшихся корней в разных вариантах опыта.

Скачать:

ВложениеРазмер
krylov_voda.doc204.5 КБ

Предварительный просмотр:

Департамент образования города Москвы

Восточное окружное управление образования

ГОУ специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат II вида № 30 им. К.А. Микаэльяна

Исследовательская работа на тему:

«Изучение влияния разных типов воды на всхожесть семян и рост растений»

Выполнил: ученик 10 класса

Крылов Илья Константинович

Руководитель: Губарева Елена Юрьевна

– учитель биологии и экологии, победитель ПНПО 2008 года

Москва 2009 год

  1. Свойства воды 4 – 7
  2. Особенности различных типов воды 7 – 10
  1. Приготовление талой воды 11
  2. Определение влияния различных типов воды на

всхожесть семян 11 – 13

  1. Изучение влияния талой воды на рост и развитие корней 13 – 17

Воде была дана волшебная власть стать
соком жизни на Земле.
Леонардо да Винчи

Когда тает весной снег, все просыпается, начинает расти и цвести, поэтому все считают, что талая вода оказывает положительное действие на растения. Вода единственное вещество на земле, которое одновременно и в больших количествах встречается в жидком, твердом и газообразном состояниях. Она находится в вечном круговороте. Растения являются самыми активными участниками этого великого природного процесса.

Очень велика роль водных растворов в биологической среде, они являются основой почвенных процессов, передвижения веществ, прорастания семян и т. д. Вода сплошь и рядом “нарушает” известные физические законы. Одной из таких аномалий являются лед и снег.

Мы очень заинтересовались свойствами снега и льда, так как из литературы и рассказов знакомых огородников нам известно, что на растения хорошо влияет полив талой водой. Есть рекомендации и в популярной литературе по поливу талой водой, например в книгах по садоводству [1].

Поэтому целью данной работы было:

1. Определить влияние разных типов воды на всхожесть семян.

2. Выяснить разницу во влиянии водопроводной, дистиллированной, дождевой и талой воды и снега на укоренение растений.

1. Определить, в какой из типов воды – лучше прорастают семена.

2. Определить, есть ли разница в размерах корней и ростков в разных водных растворах.

3. Выяснить есть ли разница в количестве образовавшихся корней в разных вариантах опыта.

II. Теоретическая часть.

1. Свойства воды.
Вода – самое распространенное и самое загадочное вещество на Земле: ¾ поверхности планеты покрыто морями, океанами, реками, ледниками. Кроме того, вода в больших количествах содержится в земной коре, образуя подземные озера и пропитывая водоносные слои пород. Общее содержание воды на Земле составляет примерно 1500 млн. км 3 (1,45∙10 18 м 3 ).

Внешне вода, кажется, достаточно простой, в связи, с чем долгое время считалась неделимым элементом. Лишь в 1766 году Г. Кавендиш (Англия) и затем в 1783 году А. Лавуазье (Франция) показали, что вода не простой химический элемент, а соединение водорода и кислорода в определенной пропорции. После этого открытия химический элемент, обозначаемый как Н, получил название “водород” (Hydrogen – от греч. hydro genes), которое можно истолковать как “порождающий воду”. Она не подчиняется никаким законам физики и химии, обладает, как говорят ученые, аномальными свойствами. По законам химии она должна кипеть при температуре – 76 °С, и замерзать при температуре – 90 °С. Но мы знаем, что вода замерзает при 0 °С, а кипит при 100 °С. Современные исследования показали, что за незатейливой химической формулой Н2О скрывается вещество, обладающее уникальной структурой и не менее уникальными свойствами.

Не менее интересен и изотопный состав воды. Если принимать в расчет только стабильные изотопы, то их сочетание даст девять сортов молекул, основную массу которых составляет молекулы протиевой (легкой) воды с кислородом-16 – 99,727%. Если рассматривать только более тяжелые молекулы, то окажется, что на три из них приходится 99% от общего объема тяжелых молекул – H2 18О (73,5%), H2 17О (14,7%) и HD16О (11,5%). В воде пресноводных источников содержание тяжелой воды составляет, обычно, около 330 мг/л (в расчете на молекулу HDO), а тяжелокислородной (Н2 18О) – около 2 г/л.

Так в чем же заключаются загадочные, необычные свойства привычной всем жидкой воды? Прежде всего, в том, что практически все свойства воды аномальны, а многие из них не подчиняются логике тех законов физики, которые управляют другими веществами. Кратко упомянем те из них, которые обуславливают существование жизни на Земле.
Первая особенность: вода – единственное вещество на Земле (кроме ртути), для которого зависимость удельной теплоемкости от температуры имеет минимум (37 0 С), из-за этого нормальная температура человеческого тела, состоящего на две трети из воды, находится в диапазоне температур 36-38оС (внутренние органы имеют более высокую температуру, чем наружные).
Вторая особенность: теплоемкость воды аномально высока. Чтобы нагреть определенное ее количество на один градус, необходимо затратить больше энергии, чем при нагреве других жидкостей, – по крайней мере вдвое по отношению к простым веществам. Из этого вытекает уникальная способность воды сохранять тепло. Подавляющее большинство других веществ таким свойством не обладают. Эта исключительная особенность воды способствует тому, что у человека нормальная температура тела поддерживается на одном уровне и жарким днем, и прохладной ночью.
Третья особенность: вода обладает высокой удельной теплотой плавления, то есть воду очень трудно заморозить, а лед – растопить. Благодаря этому климат на Земле в целом достаточно стабилен и мягок.
Все три особенности тепловых свойств воды позволяют человеку оптимальным образом существовать в условиях благоприятной среды.
Имеются особенности и в поведении объема воды. Плотность большинства веществ – жидкостей, кристаллов и газов – при нагревании уменьшается и при охлаждении увеличивается, вплоть до процесса кристаллизации или конденсации. Плотность воды при охлаждении от 100

до 4 оС (точнее, до 3,98 оС) возрастает, как и у подавляющего большинства жидкостей. Однако, достигнув максимального значения при температуре

4 оС, плотность при дальнейшем охлаждении воды начинает уменьшаться. Другими словами, максимальная плотность воды наблюдается при температуре 4 оС (одна из уникальных аномалий воды), а не при температуре замерзания

Замерзание воды сопровождается скачкообразным уменьшением плотности более чем на 8%, тогда как у большинства других веществ процесс кристаллизации сопровождается увеличением плотности. В связи с этим лед (твердая вода) занимает больший объем, чем жидкая вода, и держится на ее поверхности, образуя своего рода плавающее одеяло, защищающее реки и водоемы от дальнейшего замерзания и сохраняющего жизнь подводному миру. Если бы плотность воды увеличивалась при замерзании, лед оказался бы тяжелее воды и начал тонуть, что привело бы к гибели всех живых существ в реках, озерах и океанах, которые замерзли бы целиком, а Земля стала ледяной пустыней, что неизбежно привело бы к гибели всего живого.
Однако только анализ строения молекулы воды позволяет понять ее исключительность в живой и неживой природе. Прежде всего отметим, что молекула воды самая маленькая среди подобных трехатомных молекул. Такие молекулы при нормальных условиях образуют газы, а молекулы воды – жидкость. Почему? Потому, что при конденсации воды, формируется жидкое вещество удивительной сложности. Это связано с тем, что молекулы воды обладают уникальным свойством объединяться в группы (Н2О)x.

При комнатной температуре степень ассоциации X для воды составляет, по современным данным, от 3 до 6. Это означает, что формула воды не просто Н2О, а среднее между Н6О3 и Н12О6. Другими словами, вода – сложная жидкость, “составленная” из повторяющихся групп, содержащих от трех до шести одиночных молекул.

Если бы вода при испарении оставалась в виде Н6О3, Н8О4 или Н12О6, то водяной пар был бы намного тяжелее воздуха, в котором доминируют молекулы азота и кислорода. В этом случае поверхность всей Земли была бы покрыта вечным слоем тумана. Представить себе жизнь на такой планете практически невозможно.
При испарении группы H6O3, H8O4 распадаются, и вода превращается практически в простой газ с химической формулой Н2О. Плотность газообразной воды меньше плотности воздуха, и поэтому вода способна насыщать своими молекулами земную атмосферу, создавая комфортные для человека погодные условия.
2. Особенности разных типов воды.
Талая вода. Она рождается при таянии льда и сохраняет температуру 0 оС, пока весь лед не растает. Специфика межмолекулярных взаимодействий, характерная для структуры льда, сохраняется и в талой воде, так как при плавлении кристалла разрушается только 15% всех водородных связей. Поэтому присущая льду связь каждой молекулы воды с четырьмя соседними (“ближний порядок”) в значительной степени не нарушается.

Таким образом, талая вода отличается от обычной изобилием многомолекулярных групп, в которых в течение некоторого времени сохраняются рыхлые льдоподобные структуры. После таяния всего льда температура воды повышается и водородные связи внутри групп перестают противостоять возрастающим тепловым колебаниям атомов. Размеры групп изменяются, и поэтому начинают меняться свойства талой воды: диэлектрическая проницаемость приходит к своему равновесному состоянию через 15-20 минут, вязкость – через 3-6 суток. Биологическая активность талой воды спадает, по одним данным, приблизительно за 12-16 часов, по другим – за сутки.
Итак, физико-химические свойства талой воды самопроизвольно меняются во времени, приближаясь к свойствам обычной воды: она постепенно как бы “забывает” о том, что еще недавно была льдом.
Лед и пар – различные агрегатные состояния воды, и поэтому логично предположить, что в жидкой промежуточной фазе валентный угол отдельной молекулы воды лежит в диапазоне между значениями в твердой фазе и в паре. В кристалле льда валентный угол молекулы воды близок к 109,5о. При таянии льда межмолекулярные водородные связи ослабевают, расстояние Н-Н несколько сокращается, валентный угол уменьшается. При нагревании жидкой воды происходит разупорядочение структуры, и этот угол продолжает уменьшаться. В парообразном состоянии валентный угол молекулы воды составляет уже 104,5о.
Кроме того, в талой воде, нет дейтерия – тяжёлого элемента, который подавляет всё живое и приносит серьёзный вред организму. Дейтерий в больших концентрациях равнозначен самым сильным ядам. Дейтерий тяжело усваивается, что требует дополнительного расхода энергии. Учёными установлено, что даже частичное удаление дейтерия освобождает большие энергетические резервы и значительно стимулирует жизненные процессы в организме человека. Талая же вода сама по себе обладает большой внутренней энергией и обеспечивает человеку хорошую энергетическую подпитку. Дело в том, что ставшие однородными молекулы не мешают друг другу, а движется в резонансе, работают в одной и той же частоте, вырабатывая в результате больше чем при хаотическом движении количество энергии .

Дождевая вода мягкая, она имеет слабокислую реакцию, она обогащена кислородом (приблизительно в 10 раз больше по отношению к колодезной воде). Во все времена она считалась лучшей для полива и других технических нужд, которые возникают в условиях индивидуального дома. Но в настоящее время в дождевой воде могут содержаться примеси отходов химической промышленности, продукты сгорания твердого или жидкого топлива. Эти продукты находятся в атмосфере и оседают на крышах зданий, с которых происходит сбор дождевой воды. Особенно опасны примеси цемента и извести, из-за которых вода становится жесткой и практически полностью теряет свою ценность. Поэтому прежде чем применить дождевую воду, лучше всего сделать ее анализ, особенно в промышленных районах РФ.

Колодезная вода обычно содержит большое количество минеральных веществ. Насыщение колодезной воды минеральными веществами происходит, когда дождевая вода, проникая через грунт, растворяет содержащиеся в почве минералы и после этого попадает в водоносные грунты. Такую воду, прежде чем употреблять на хозяйственные нужды, следует проверить в лаборатории. Это правило в равной степени относится и к родниковой воде.

Речная или озерная вода кроме минеральных загрязнений может содержать промышленные и бытовые отходы, опасные для людей, животных и растений. Поэтому всегда следует соблюдать меры предосторожности и профилактики.

Влага и полив

Ткани растений на 70—80 % состоят из воды, в плодах ее содержание еще выше. На образование корней, побегов, листьев, плодов и других органов растений расходуется огромное количество воды. Большая ее часть расходуется на транспирацию — испарение через листву и внешние ткани растений. Таким образом, влага является едва ли не главным условием жизни растения.

Основной источник воды для растения — почвенная влага, именно в ней растворяются жизненно необходимые питательные вещества, образуя так называемый почвенный раствор, поступающий к растениям. Плодовые деревья

и кустарники лучше всего растут и развиваются при влажности почвы 65—80 %. Недостаток воды в летний период с высокой температурой воздуха приводит к преждевременному старению листьев и всего дерева, резкому сокращению продуктивного периода жизни растений. По этой причине деревья плодоносят нерегулярно, уходят в зиму неподготовленными и часто повреждаются морозами.

Избыток почвенной влаги также оказывает отрицательное влияние на растение, так как происходит вытеснение из почвы кислорода и накопление углекислого газа, что приводит к угнетению и отмиранию корневой системы.

Вода входит в состав клеток всех тканей растений, с ней переносятся питательные вещества от корней к листьям и наоборот. Вода поддерживает ткани растений в состоянии тургора (напряженное состояние), при недостатке ее листья и молодые побеги увядают и растения могут погибнуть. Для поддержания жизни растений вода должна поступать в них непрерывно. Недостаток или избыток воды нарушает нормальную жизнедеятельность растений. Основным источником воды для них служит запас почвенной влаги. При недостатке воды в почве плодовые растения следует поливать.

Плодовые деревья и кустарники требуют постоянно увлажненной, но незамокающей почвы, поэтому для них не подходят низкорасположенные участки с постоянной опасностью затопления. В месте посадки важно учитывать уровень грунтовых вод. Он должен находиться не выше определенной для каждой плодовой культуры отметки:

груша — 180—200 см;

черешня — 200—210 см;

слива — 100—120 см;

ягодные кустарники — 100 см.

Лучше всего деревья и кустарники растут при залегании грунтовых вод не выше 100—150 см от поверхности почвы. По степени устойчивости к избытку влаги в корнеобитаемом слое почвы плодово-ягодные растения можно расположить в таком убывающем порядке: смородина, крыжовник, яблоня, груша, слива, вишня, малина, земляника. Избыток влаги в воздухе и почве усиливает поражаемость листьев и плодов паршой, мучнистой росой, коккомикозом и другими грибными заболеваниями, может вызвать отмирание корней и гибель растений. В средней полосе при годовом количестве осадков до 700 мм естественное увлажнение считается достаточным. Однако ежегодно некоторые месяцы, а иногда и весь вегетационный период бывают засушливыми, поэтому нормальный рост и продуктивность плодово-ягодных культур невозможны без орошения. Для влаголюбивых растений, выращиваемых на маловлагоемких легких песчаных и супесчаных почвах, нужен постоянный полив. Плодово-ягодные растения расходуют больше воды в период интенсивного роста корней и побегов, закладки цветковых почек, а также во время формирования плодов (май-июль), меньше — в период затухания роста и созревания плодов (август—сентябрь). При сухой погоде в первый период необходим обильный полив, в дальнейшем его можно ограничить, так как снижение влажности в это время способствует созреванию, улучшению вкуса и окраски плодов, вызреванию побегов, подготовке их к зиме. Вредно и избыточное количество влаги в почве: угнетается рост корней, замедляется рост побегов, растрескиваются плоды и ягоды.

Полив плодово-ягодных культур особенно необходим в период, когда происходит усиленный рост побегов, формируются плоды и закладываются цветковые почки. Необходимо следить за тем, чтобы обеспечить хорошее промачивание почвы.

Поливать растения в дневные часы при солнечной погоде не рекомендуется, так как большая часть вылитой воды быстро испарится. Полив лучше выполнять в вечерние часы: за 2—3 часа до захода солнца или рано утром, так как в это время снижается испарение влаги из почвы. При пасмурной погоде допустим полив и в дневное время.

Поливать следует обильно, добиваясь полного промокания почвы в корнеобитаемой зоне плодовых культур, так что средняя норма полива составляет не менее 3—4 ведер на 1 м 2 . Воду выливают непосредственно под крону плодовых деревьев и кустарников. При недостатке воды для полива в засушливый период рекомендуется чаще рыхлить почву в междурядьях. Рыхление препятствует образованию почвенной корки, разрушает капилляры, по которым влага поступает из нижних слоев в верхние, что значительно сокращает испарение ее из почвы.

В первые годы после посадки деревья поливают 3—4 раза в течение весны и первой половины лета, а в засушливые годы — 5—8 раз. За 1 полив на 1 посаженное дерево расходуют 2—3 ведра воды, на 7—10-летнее дерево — 10—15 ведер.

/. Полив по кольцевой борозде, сделанной по периферии кроны, то есть по контуру ее проекции на почве.

2. Полив по двум кольцевым бороздам, где первая проложена по периферии кроны, а вторая на расстоянии 30—40 см от штамба дерева.

3. Полив в лунки, проделанные по кругу по периферии кроны, диаметр лунки 20—30 см

Полив плодовых деревьев

Палив плодовых деревьев хорошо сочетается с внесением жидких подкормок и удобрений. Для более эффективного проникновения к корням влаги с растворенными в ней питательными элементами можно использовать бороздовый и луночный способы полива.

Зо время полива почва в приствольном круге крупного плодового дерева должна пропитываться на глубину всей его корнеобитаемой зоны. Правило обильного полива особенно важно соблюдать на маловлагоемких легких почвах, не обладающих высокой способностью удерживать влагу, полив чадо осуществлять при помощи шланга по всей периферии кроны, чтобы вода достигла концевых деятельных корней

Глубина корнеобитаемой зоны и активного поглощения воды у плодовых растений

8 молодых неплодоносящих садах семечковых пород (яблоня, груша) на сильнорослых подвоях, в плодоносящих семечковых садах на карликовых и полукарликовых подвоях, в плодоносящих косточковых — 50—70 см. У черной смородины — до 40 см у молодых растений и до 70 у плодоносящих У крыжовника — до 25 см у молодых и до 60 у плодоносящих.

У взрослых кустов малины — до 30—50 см. У земляники — до 20—25 см. Вода при поливе должна промочить почву на эту глубину.

Ягодные кустарники и плодовые деревья на слаборослых подвоях с маломощной корневой системой необходимо поливать в первую очередь и чаще, чем растения с глубоко залегающей корневой системой, которые способны брать воду из глубоких слоев почвы. Взрослые деревья, как правило, нуждаются в менее частых поливах. После полива почву приствольного круга необходимо замульчировать. Поливы целесообразно прекращать за 15—30 дней до уборки урожая осенне-зимних сортов. Последний позднеосенний полив, который производят в октябре в период листопада, имеет большое значение для повышения зимостойкости дерева, активизирует рост корней, предотвращает иссушение побегов. Примерная норма позднеосенних поливов — 5—6 ведер на 1 м 2 в условиях засушливой осени.

Воздух необходим плодовым растениям как источник кислорода для дыхания и углекислоты для фотосинтеза. Воздух, находящийся в почве, способствует жизнедеятельности корневой системы и всего растения.

Атмосферный воздух состоит в основном из кислорода, углекислого газа и азота. Воздух — основной источник углекислого газа, необходимого для фотосинтеза растений, а также кислорода, необходимого для дыхания всего растения и особенно для корневой системы. Для обеспечения нормальной жизнедеятельности растений необходимо постоянное пополнение воздуха углекислым газом. Но если на атмосферный воздух мы не в силах воздействовать, то обогатить почвенный воздух углекислым газом мы в состоянии. Внесение навоза и других органических удобрений в почву позволяет обогатить приземный слой воздуха углекислым газом. Экспериментальным путем было установлено, что повышенное в процентном отношении присутствие углекислого газа в воздухе благотворно влияет на урожайность растений.

Содержание кислорода в почвенном воздухе намного меньше, а углекислого газа в несколько раз больше, чем в атмосфере. На снабжение корней растений кислородом значительно влияет аэрация почвы. Чтобы ее улучшить, надо часто рыхлить почву в приствольном круге и содержать ее чистой от сорняков. Перед посадкой плодового сада для улучшения аэрации почвы проводят ее глубокое рыхление, вносят органические удобрения, а в процессе роста насаждений обработка почвы должна быть направлена на улучшение ее структуры и скважности.

Свою надземную часть, корневую систему, плоды и семена плодовые растения строят из органических веществ (белков, жиров, углеводов, кислот и др.), вырабатываемых листьями. Для синтеза органических веществ растениям необходимы углерод, кислород, водород, азот, фосфор, калий, кальций, магний, железо, сера и другие элементы. Углерод, часть водорода и кислорода растения усваивают из воздуха.

Элементы минерального питания они берут почти исключительно из почвы, в виде растворенных в воде соединений. Среди элементов

питания, поступающих из почвы, выделяют микроэлементы, используемые растениями в значительных количествах (от долей до нескольких процентов сухой массы), и микроэлементы, необходимые в незначительных количествах. Все эти элементы играют определенную роль в физиологических процессах, они жизненно необходимы растениям и незаменимы. Питательные вещества и воду растения поглощают из почвы корнями, главным образом из водного или так называемого почвенного раствора. Растения обладают избирательной способностью к поглощению тех питательных веществ, в которых они в данный момент наиболее нуждаются. Поступление питательных веществ в растения зависит не только от их наличия в почве, но и от многих свойств самой почвы, воздухообмена и других факторов. Наиболее важным почвенным фактором является вода, при недостатке которой в почве усвоение даже имеющихся в ней питательных веществ резко снижается.

Азот входит в состав белковых соединений, являющихся основой всего живого, и хлорофилла (с его помощью растения, использующие солнечную энергию, усваивают углекислоту и образуют углеводы). Достаточное снабжение плодовых растений азотом способствует росту вегетативных органов, закладке цветковых почек и завязыванию плодов. Положительное влияние азота на рост растений сказывается также на сильном нарастании листовой поверхности. Все это приводит к накоплению большого количества углеводов, усиливает развитие корневой системы и улучшает минеральное питание растений. Обеспеченные азотом растения имеют крупные темно-зеленые листья, образуют сильные приросты и дают высокие урожаи.

При избыточном азотном питании плодовые растения развиваются буйно, но слабо закладываются цветковые почки, деревья позже вступают в пору плодоношения, период вегетации затягивается, что приводит к снижению зимостойкости. Плоды содержат меньше Сахаров, плохо окрашены, портятся при хранении. Особенно вредно влияет избыток азота в почве осенью, а также при недостатке в почве фосфора и калия. При недостатке азота листья слабо синтезируют органические вещества и рано опадают. Это проявляется сначала на нижних листьях, а затем распространяется вверх по побегу. При азотном голодании нормальная зеленая или темно-зеленая окраска изменяется на бледно- или желтовато-зеленую (хлоротичную).

В почве обычно имеются значительные запа- I сы азота, однако он входит в состав органических соединений и недоступен для растений. Превращение недоступных растениям органических соединений в доступные минеральные происходит под влиянием бактерий, жизнедеятельности которых способствует хорошая аэрация почвы. Наиболее сильно накопление доступного азота происходит при содержании почвы в рыхлом и чистом от сорняков состоянии.

Фосфор также является важнейшим элементом питания. Он входит в состав сложных белковых соединений, а также минеральных солей кальция, магния, калия, натрия, играет важную роль в дыхании и синтезе углеводов, накоплении их в запасающих органах растений, ускоряет ряд физиологических процессов. Внесение фосфорных удобрений способствует раннему вступлению растения в пору плодоношения, усиливает закладку цветковых почек и повышает урожайность плодовых культур. При недостатке фосфора все растение ослабляется, снижается закладка цветковых почек Листья в начале лета нормальной или более темной окраски с багровой бронзовой пигментацией жилок Они мелкие, расположены под острым углом к побегу. Побеги короткие и тонкие. При сильном фосфорном голодании на листьях образуются желто-зеленые и темно-зеленые участки, происходит опадание листьев в нижней части побега, а сверху остается розетка. Плоды зеленоватого цвета, рыхлые, плохого качества.

Основная часть фосфора в почве входит в состав нерастворимых минеральных и органических соединений. Мобилизация фосфора происходит при известковании, так как образуются фосфаты кальция, более растворимые и доступные растениям.

Калий играет важную роль в накоплении и передвижении углеводов в растении. При недостатке калия в растениях накапливаются растворимые формы азота — аммиачный, амидный и др. Калий способствует превращению этих форм азота в белковые вещества и ослабляет отрицательное влияние избытка растворимых азотистых веществ на растение. Он имеет большое значение для ускорения темпов развития растений и их созревания, “од влиянием калия усиливаются холодостойкость и засухоустойчивость растений. Признаки калийного голодания обычно появ-яются в период роста побегов. Листья приобретают желтовато-зеленую окраску. В этот пе-гиод калийную недостаточность можно спутать г. азотным голоданием. Рост жилки отстает от роста участков листа между жилками, в резуль-

те чего пластина листа искривляется. При

дальнейшем развитии голодания вдоль края листа появляется багровая полоса, затем край листа отмирает, образуется характерный для недостатка калия ожог листьев. При недостатке калия некротированные и обожженные листья остаются на ветках, пока совсем не засыхают. Опадание листьев начинается с верхушки побегов. Недостаток калия приводит к недоразвитию и медленному созреванию плодов, снижает морозоустойчивость растений. Количество калия в почве в очень сильной мере зависит от ее окультуренности. Наиболее бедны усвояемым калием почвы легкого механического состава. Калий и азот легко вымываются из почвы, а фосфор переходит в труднорастворимые формы. Поэтому необходимо систематическое внесение удобрений, содержащих эти элементы.

Кальций придает прочность тканям плодовых растений. Особенно он необходим косточковым культурам. При недостатке кальция у них наблюдаются обильное камедетечение и появление бурых пятен на листьях.

Магний входит в состав хлорофилла и поглощается растениями из почвы почти в таких же количествах, как фосфор. При недостатке магния уменьшается хлорофилл в листьях, развивается пятнистый хлороз. Признаки голодания появляются сначала на нижних листьях. В начале голодания листья темно-зеленые, затем они становятся светло- или серовато-зелеными. Впоследствии окраска переходит в желто-коричневую, а после — в темно-бурую. Пятна на листьях сливаются между собой, через день—два листья сморщиваются и опадают. Опадение листьев начинается с основания побегов в июне—июле. Деревья, страдающие от недостатка магния, дают очень слабый вегетативный прирост. Магний вносится в почву при известковании доломитовой мукой или в виде специальных удобрений.

Железо необходимо в первую очередь для образования хлорофилла. Характерным признаком недостатка железа является хлороз листьев на верхушке побегов. При слабой недостаточности на желтовато-зеленом фоне листа выделяется сетка зеленых жилок, при сильном голодании листья становятся соломенно-желтыми с небольшим количеством зеленых жилок, при длительном голодании может наступить отмирание верхушек побегов. К недостатку железа наиболее чувствительны груша, яблоня, слива, малина, менее — крыжовник и смородина. Признаки недостатка железа встречаются на почвах с плохой аэрацией, что вызывается недостатком кислорода в почве и

нарушением нормального питания корней. Наиболее широко распространен известковый хлороз, вызванный избыточным известкованием почвы. Недостаток железа наблюдается и на кислых почвах, что связано с избытком марганца.

Бор имеет важное значение в процессах опыления и оплодотворения растений. Бор увеличивает содержание в растениях витаминов группы В, а также витамина С. У яблони и груши недостаток бора вызывает болезнь, проявляющуюся в опробковении разных частей плода, в результате чего плоды преждевременно осыпаются. У сливы при недостатке бора наблюдается суховершинность. При сильном недостатке бора листья на концах побегов желтеют. Пожелтению подвергаются жилки и участки между ними. Позже наступает некроз, и побеги начинают отмирать.

Медь необходима в первую очередь для растений, выращиваемых на очень бедных медью освоенных торфяниках и заболоченных почвах с нейтральной или щелочной реакцией. Медь входит в состав окислительных ферментов — катализаторов внутриклеточных окислительных процессов. Она также активизирует деятельность витаминов группы В, повышает энергию дыхания, влияет на углеводный и белковый обмен. Под влиянием меди увеличивается содержание хлорофилла в растениях, замедляется процесс старения листьев. Признаки болезни листьев яблони, вызываемые медным голоданием, появляются в виде коричневых пятен, затем листья и верхние части побегов отмирают.

Цинк является микроэлементом, регулирующим рост. Недостаток цинка приводит к прекращению роста побегов и образованию слабых розеток, состоящих из мелких деформированных листьев. Основная мера борьбы с розеточностью — внекорневые подкормки препаратами, содержащими цинк Характерным симптомом недостаточности элементов питания является задержка роста растений (сильная или слабая). Остальные признаки заболевания можно разделить на 2 группы. К первой относятся признаки голодания, появляющиеся на старых листьях. Здесь наблюдается недостаток азота, фосфора, калия, цинка и магния. Эти элементы способны к повторному использованию и при недостатке их в почве перемещаются из старых частей растения в более молодые. Ко второй группе относятся признаки недостаточности других элементов питания (железа, бора, марганца, меди), появляющиеся в первую очередь на молодых листьях.

Влияние орошения на микроклимат

Влияние орошения на микробиологические процессы

Влияние орошения на микробиологические процессы в почве

Лекция 4

Для интенсивной деятельности микроорганизмов, так же как и для растений, должны быть созданы оптимальные условия влажности почвы. Наименьшая влажность её, при которой грибы и актиномицеты слабо развиваются, соответствует примерно 80 – 95% максимальной гигроскопичной влажности почвы, т.е. наибольшему количеству парообразной воды, которую способна поглощать почва. Нитрифицирующие бактерии недеятельны при влажности почвы, соответствующей максимальной гигроскопичности. Орошение изменяет фауну почвы.

Клубеньковые бактерии среди других микроорганизмов не представляют исключения по требованию к влажности почвы. Решающим фактором в их жизнедеятельности является недостаток влаги, а не её избыток. Наиболее интенсивно идёт образование клубеньков при влажности почвы от 40 до 80% ППВ. Орошение увеличивает численность микроорганизмов, в частности аммонифицирующих и нитрифицирующих бактерий, изменяет соотношение отдельных их групп. Азотобактер в большей части на неорошаемых землях обнаруживается только весной, а на орошаемых – в течение всего вегетационного периода. С увеличением доступной влаги общая биогенность почв повышается. Очень сильно повышается микробиологическая активность в почве при фертигации. М.Г. Дегтярева и В.С. Бойко отмечают, что увеличение запасов влаги, доступной микронаселению, является одним из решающих условий для увеличения биогенности почвы. Капельный полив с фертигацией необходим для накопления в пахотном слое почвы доступных форм азота и фосфора. Орошение резко стимулирует развитие всех полезных микроорганизмов в отдельных горизонтах почвы.

Е.Н. Мишутин делит микроорганизмы почвы на две группы по отношению к влажности: актиномицеты и микроскопические грибы, развивающиеся при ничтожной влажности – 80-85% от максимальной гигроскопичности. Они обладают высоким осмотическим давлением клетки (200-250 атм.); грибы, бактерии, водоросли и протозоа, имеющие осмотическое давление в клетках 30 -50 атм. Для развития этой группы микроорганизмов нужен запас гигроскопической воды.В обычных почвах среднетяжелого механического состава со средней влажностью осмотическое давление почвенного раствора колеблется в пределах 0,5 – 5 атм. На величину осмотического давления почвенного раствора существенное влияние оказывают соли, поэтому оптимальная влажность почвы, создаваемая при орошении, снижает осмотическое давление и оказывает весьма положительное влияние на развитие микроорганизмов.

Если влажность почвы низкая, даже ксерофиты – засухоустойчивые микроорганизмы проявляют слабую биохимическую активность. При поливах связанных с затоплением в связи с подавлением микробиологической деятельности накопление нитратов ослабевает, а в послеполивной период и в некоторой степени в межполивные периоды наблюдается увеличение их. Таким образом, при неумеренном орошении почвенные процессы приобретают отрицательный характер, что может привести к падению плодородия.

С микробиологической деятельностью тесно связаны процессы превращения органического вещества в почве. С одной стороны, усиливается деятельность аэробных бактерий, разрушающих органическое вещество, в том числе гумус, что приводит к ухудшению почвенной структуры; с другой – в почве усиливается накопление органического вещества в связи с повышением урожаев, особенно когда практикуются промежуточные и повторные посевы. С увеличением урожая увеличивается количество пожневных остатков и корней в почве, которые превращаются в перегной, участвующий в создании прочной мелкокомковатой структуры. Следовательно , при капельном поливе биологический круговорот органических веществ в почве ускоряется, процесс их накопления опережает разрушение, это приводит к повышению её богатства и плодородия.

2.Капельное орошение – самое активное средство воздействия на микроклимат поля – температуру почвы и приземного слоя воздуха, относительную влажность воздуха, силу ветра и радиационный баланс. Изменение температуры почвы под влиянием полива тесно связано с изменением её теплоёмкости и теплопроводности, а также с испарением почвенной влаги. К тому же большая часть тепла, притекающего к поверхности сухой почвы, затрачивается на её нагревание, а на увлажненной почве – на испарение. Разность температур неорошаемой и орошаемой почвы особенно резко увеличивается на солнце, в верхних слоях её, в дневные часы.

Влажная почва имеет более высокую теплоёмкость, чем сухая, медленнее нагревается днем и охлаждается ночью, в результате выравнивается суточный ход температуры. Изменение теплового баланса под влиянием капельного орошения является физической основой формирования различий всех метеорологических элементов в приземном воздухе и в верхней части корнеобитаемого слоя почвы. Капельное орошение приводит к выравниванию температурных различий в слое воздуха 0 – 150 см над поверхностью почвы. При капельном поливе почти круглые сутки наблюдается инверсионное распределение температуры воздуха по вертикали. Величина градиента абсолютной влажности увеличивается. Днем вертикальный температурный градиент растений ( лист – воздух) составляет 8 – 9, ночью 6 – 8 градусов. На неполивном участке такое различие оказывает неблагоприятное влияние на скорость и характер биохимических процессов, определяющих в конечном счете продуктивность и урожай овощных культур. При орошении эти различия почти полностью сглаживаются. Капельное орошение приводит к значительному уменьшению испарения. Дефицит влажности воздуха не достигает вредных для развития растений пределов . Изменение водного режима почвы при капельном орошении характеризуется в основном изменениями режима испарения и динамики влажности почвы.

При капельном орошении понижается температура поверхности почвы, усиливается испарение и повышается влажность приземного слоя воздуха. Это ослабляет воздушную засуху, уменьшает интенсивность и повышает продуктивность транспирации, предотвращает потерю растениями тургора и снижение растениями интенсивности фотосинтеза. Повышение влажности почвы при капельном орошении увеличивает влажность приземного слоя воздуха. Над орошаемым участком ослабляется скорость движения воздуха.

Различия в микроклимате орошаемого и неорошаемого полей возрастают по мере роста растений: более мощное развитие растений при поливах выступает как вторичный фактор, положительно влияющий на микроклимат. Высокорослые, хорошо облиственные растения больше затеняют почву, уменьшают её нагрев днем и потери тепла ночью, препятствуют перемешиванию ветром влажности приземного воздуха с более сухим верхним. Последнее обстоятельство весьма важно при продолжительных суховейных ветрах.

Таким образом, капельное орошение положительно воздействуют и на водоснабжение растений, и на окружающую их среду обитания.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Как вырастить лимон из косточки в домашних условиях, будет ли он плодоносить, сколько времени займет процесс. Уход за деревцем

Купить взрослое дерево с созревающими плодами довольно дорого и менее интересно, как вырастить лимон из косточки в домашних условиях. Плодоносить такое растение будет, если создать ему необходимые условия, но плоды будут маленькие и горькие. Придется попробовать себя еще в одном деле – прививании деревца. Это сложная процедура, которая не всегда получается у новичков.

Полезные свойства лимонного сока и мякоти

Домашние лимоны – это кладовая витаминов и минеральных веществ. Покупные плоды в этом плане не могут с ними соперничать. Вдобавок дерево распространяет цитрусовый аромат по всему дому. Это тоже полезно – в первую очередь для органов дыхания и иммунитета. Бактерии чувствуют присутствие «врага», поэтому не активизируются.

Самое главное достоинство – витамин С, который участвует в обмене веществ и охраняет организм от заболеваний. Ради профилактики сок добавляют в напитки, делают натуральный лимонад, полезный для детей. Мякоть можно добавлять в мед – получится лекарство на зиму от простуды и вирусных инфекций.

Корку можно сварить с сахаром и высушить – эти цукаты добавляют в выпечку для аромата. Другими словами, лимон – один из самых полезных фруктов на планете.

Научившись выращивать лимонные деревья, можно заниматься их продажей, так как много желающих заполучить привитое растение для украшения интерьера дешевле, чем в магазинах.

Выбор плода и косточки

Прежде чем узнать, как вырастить лимонное дерево из косточки в домашних условиях пошагово, чтобы были плоды, нужно подобрать подходящий плод из магазина.

Можно взять у знакомых, у тех, кто уже занимается цитрусовыми. Это хороший вариант, так как данное растение уже адаптировано под местный климат. Главное, чтобы лимоны были с косточками, иначе придется искать другой способ.

Нужно определиться, когда есть время заниматься посадкой, потому что семена не должны долго находиться на открытом воздухе. Если они подсохнут, то потеряют всхожесть. Понадобится целый плод, чтобы выбрать из него весь семенной материал. Для чего это нужно:

  • Взойдут не все семена.
  • Не все ростки будут полноценными и выживут.
  • Может не получиться с прививкой и тогда куст погибнет или останется не привитым.

Поэтому понадобятся все косточки, которые можно достать из лимона.

Выбирать их нужно осторожно. Оболочка на семечке мягкая. Если действовать ножом не аккуратно, она повредится, а зародыш утратит всхожесть. Зерна расположены ближе к центру плода, но бывает, что и возле кожицы. Действовать нужно так:

  • Снять кожицу и белую прослойку под ней.
  • Сделать неглубокие продольные надрезы мякоти.
  • Пальцами раздавить лимон на дольки, выискивать зерна наощупь.

При таком способе ни одна семечка не будет повреждена. Это важно, если для размножения удалось найти хороший сорт.

Если в запасе только магазинный фрукт, то достать семена можно из двух экземпляров. При этом выбирать нужно поспелее, покрупнее. Из всего материала выбираются самые плотные и большие семена. Остальные можно выбросить.

Выбор почвы

Выращивание лимона в домашних условиях в горшке требует правильного выбора почвосмеси. Лучше купить специальный грунт для цитрусовых в магазине. Опытные садоводы рекомендуют брать землю там, где растет крапива.

Уровень pH должен быть слабокислым – в нем хорошо растворяются удобрения, которые впоследствии придется использовать.

Лимонное дерево любит дышащие керамические или глиняные горшки, но для посадки косточек подойдет пластиковая тара.

Как сажать косточки в грунт:

  • Замочить семенной материал на 12 часов в чистую воду с добавлением Эпина, гумата калия. Это повышает всхожесть.
  • Насыпать в стаканчики почву.
  • Семена должны находиться на глубине 2 – 3 см.
  • Полить или хорошо опрыскать поверхность.
  • Накрыть пленкой, чтобы влага не испарялась.
  • Поставить в затененное место с температурой 20 – 23 градуса.

Некоторые садоводы рекомендуют снимать плотную оболочку на косточке, чтобы ростки появились быстрее. Как показывает опыт – это не обязательно. Природа устроена правильно, нет необходимости что-то менять. Вдобавок, можно случайно повредить зародыш ножом, и косточка не взойдет.

Не прорастет семечка, если температура ниже 18 градусов или косточку слишком глубоко воткнули в почву.

Первые всходы

Если выращивание лимона начать в феврале, то весной появятся первые всходы. Время появления ростков 2 – 4 недели при благоприятных условиях.

Что не рекомендуется делать сразу:

  • Снимать пленку. Нежные листки еще не готовы ощутить на себе влияние окружающей среды с сухим воздухом. Они просто погибнут.
  • Переносить на слишком солнечный подоконник. Листья получат ожог.
  • Сильно поливать растение.

Подкормки пока еще не нужны – в покупном грунте много питательных веществ для роста.

Единственное, что можно сделать – включать фитолампу. Процесс происходит ранней весной, поэтому дополнительное освещение не повредит. Данный период самый важный, так как у растения закладывается иммунитет и способность к плодоношению.

Что происходит во время роста

Чем дальше, тем больше нужно влаги. Через неделю можно понемногу приоткрывать тепличку для проветривания и закалки. При этом листья лимончиков начнут темнеть – это процесс образования хлорофилла. Если листья не скрученные, лоснятся, значит все идет хорошо. На данном этапе листочки уже начинают источать характерный аромат.

На этапе двух настоящих листьев каждый экземпляр осторожно пикируют – рассаживают по отдельным горшкам. Важно не повредить корешки. В этот момент растения еще не способны выживать с травмами корневой системы, они погибают.

Рост деревца – дело длительное. Чтобы лимон вырос до 30 см, понадобится год времени. За этот период могут начать желтеть листья, придется бороться с вредителями – тля, щитовка, паутинный клещ.

Чтобы насекомые не повредили листву, необходимо ежедневно осматривать «плантации» лимонов, чтобы вовремя заметить паразитов. Часто они прячутся на обратной стороне листа.

Чтобы лимон не тянулся вверх главным побегом, его верхушку прищипывают. Далее начинается рост боковых побегов и крона формируется красивая, пышная. Обычно дают отрасти веткам до 18 – 20 см, затем снова обрезают верхушки, чтобы развивались побеги второго и третьего порядка.

Все эти мероприятия проводятся на первом году жизни саженца. Если случилось чудо и лимон зацвел в первый год жизни, цветы нельзя оставлять на ветках. Это приводит к гибели растения, так как все его жизненные запасы идут на формирование бутона. Это еще одна ошибка новичков, о которой нужно знать заранее.

Когда прививать лимон

Если несколько деревьев все же выросли, их можно прививать. Делается это на 2 – 3 году жизни. Лучшее время – конец весны или начало лета. Есть несколько способов, как привить лимон в домашних условиях, чтобы он плодоносил. Самый простой для новичков – в расщеп.

Как делать:

  • Нужно обзавестись веточкой толщиной 2 – 3 мм от плодоносящего лимона.
  • Срезать на своем дереве такую же ветку.
  • Осторожно острым ножом расщепить ее вглубь на 2 см, стараясь делать ровный надрез.
  • Заточить в форме лопатки плодоносящую ветку и вставить ее в расщеп. Если своя ветка толще, лопатку ставят ближе к краю. Нужно, чтобы слои камбия совместились. Это повышает шансы на успех прививки. Желательно потренироваться на садовых деревьях.
  • Оставить 3 – 4 почки на прививке, остальные срезать.

Место обматывается изолентой. Можно использовать влажный сфагнум для обертки. Далее все обернуть полиэтиленом. Если прививка прижилась, изоленту снимают. Понять, что прививка удалась можно по тронувшимся в рост почкам. Это значит, что к ним поступают питательные вещества.

На лимоне из косточки можно сделать прививку другого цитруса, например, плодоносящего мандарина или апельсина – что удастся найти.

Способ прививки – окулировка

Еще один способ, как вырастить лимон из косточки в домашних условиях с плодами – это окулировка. Окулировка – это совмещение камбия насечками.

Как делать:

  • На дереве делается срез примерно 2 см длиной.
  • На плодоносящем черенке со спящей почкой также.
  • Оба черенка совмещаются и приматываются изолентой, целофаном.

Если приживление прошло хорошо, черенок пожелтеет и отпадет. Если высохнет – окулировка не получилась.

Выращивание дерева из черенка

Есть вариант, как вырастить лимон дома, используя черенок плодоносящего растения. Главная задача садовода – укоренить черенок, чтобы он принялся в грунте. Преимущество черенкования в том, что такое дерево будет плодоносить быстрее на 2 – 3 года (при выращивании лимона из косточки в домашних условиях ждать урожая можно лет 7 – 8 ).

Длина черенка должна быть не менее 15 см, чтобы он был здоровым и крепким, немного одревесневшим, о чем говорят светлые полоски на стволике.

Для наращивания корней можно использовать:

  • Воду с добавлением стимуляторов образования корней.
  • Торф с песком 1:1.
  • Покупной грунт с перлитом для рыхлости.

Лучше использовать почву, так как растения сразу образуют полноценные корни, способные усваивать питательные вещества из грунта.

После подготовки емкости с почвой черенок втыкается в землю. Нижние листья удаляются, остальные обрезаются наполовину. Далее черенок накрывают пластиковой бутылкой, чтобы сохранить влагу внутри.

Проводится мероприятие весной – в это время все цитрусовые культуры начинают активную вегетацию. Температура для наращивания корней должна быть 22 – 23 градуса.

Через прозрачную тару будет видно, как растет лимон, что происходит с верхушкой и почками. О появлении корней свидетельствует тот факт, что растение оживляется, трогается в рост. Происходит это через месяц. При появлении нового листа бутылку можно снимать – лимон прижился.

Далее за черенком ухаживают так же, как за лимоном, посаженным косточкой. Нужно прищипывать верхушку, стимулируя рост боковых веток, поливать. В жаркое время опрыскивать.

Уход за маленьким деревцем

Цитрусовые культуры – тропические растения. Главное для них – свет, тепло и влага. Все, кто берется за выращивание лимона в домашних условиях, понимают, что нужно частично менять климат в помещении. Это касается отопления и сухого воздуха.

Лучшее место для растения – застекленный балкон на восточной или юго-восточной стороне. Свет будет поступать с двух сторон, от чего все побеги получат его много. Если нет балкона, подойдет место у окна на подставке, чтобы нижний ярус не страдал от недостатка хлорофилла в листьях.

Видео: Выращиваем лимон из косточки

Не желательно, чтобы рядом работала батарея. Чугунная еще куда ни шло, но современные модели радиаторов способны сильно навредить лимону – он осыплется или погибнет.

Нельзя допускать попадания прямых солнечных лучей. От них листья чернеют, получая ожоги.

Температура

Нормальной температурой считается от 18 до 25 градусов. Оптимальной – 22 – 23. Создать идеальные условия можно с помощью датчиков и измерительных приборов. Зимой, в состоянии покоя лимон может находиться при температуре 14 – 16 градусов. Это полезно, так как при понижении температуры происходит закладка новых почек для плодоношения. Важно не допускать резких перепадов температур – дерево начнет болеть.

Подкормки

Подкормки вносят в период вегетации, начиная с весны. Если на дереве образовалось много бутонов, половину лучше удалить, пока оно не окрепло достаточно. Много плодов потребует энергии для созревания, поэтому нельзя допускать избыточного плодоношения в первые годы жизни растения.

Фосфор и калий – важные элементы для обмена веществ и завязывания бутонов. Азот необходим весной, чтобы лимон нарастил зеленую массу и окреп.

Чтобы не заниматься расчетом удобрений самостоятельно, в магазине покупаются готовые смеси или жидкие органические концентраты для цитрусовых. В них есть все необходимые минералы и микроэлементы, а также инструкция по дозировкам. Превышать нормы нельзя – можно уничтожить корни.

Если грунт удобряется, но дерево не плодоносит, применяют метод кольцевания. Берется медная проволока и ствол перетягивается внизу. В этом месте происходит утолщение коры и стимулируется зона роста.

Полив

Для полива нужна мягкая вода, с минимумом солей жесткости. Водопроводную придется подкислять лимонным соком, чтобы нейтрализовать кальций и магний. Если есть фильтр для воды, нужно брать жидкость для полива из-под него. Воду перед поливом подогревают – корни лимона не переносят холода.

Болезни и вредители

Пока лимон находится на стадии роста, есть опасность, что на нем заведутся паразиты. В средней полосе это щитовка или паутинный клещ. Могут залететь через окно белокрылка или трипсы.

Единственный способ спасти растения – наблюдать за ними. В случае заражения использовать химические препараты для устранения.

Болезни лимонов от неправильного ухода, недостатка света, воды, влаги. Чаще всего дерево поражается грибком.

Понравилась статья? Поделись с друзьями:

Здравия, дорогие читатели! Я — создатель проекта «Удобрения.NET». Рад видеть каждого из вас на его страницах. Надеюсь, информация из статьи была полезна. Всегда открыт для общения — замечания, предложения, что ещё хотите видеть на сайте, и даже критику, можно написать мне ВКонтакте, Instagram или Facebook (круглые иконки ниже). Всем мира и счастья!

Вам также будет интересно почитать:

Словарь овощевода: 30 терминов, которые нужно знать, прежде чем выращивать овощи

Добавление статьи в новую подборку

Часто в текстах на дачную тематику встречаются непонятные слова. Мы сделали подборку самых распространенных терминов с их толкованием.

Чтобы получить достойный урожай, семенам и растениям нужно уделить немало внимания. Желательно провести стратификацию и барботирование, потом обязательно не забыть про пикировку и подкормку. Далее настанет очередь закаливания. Потом пойдет мульчирование, окучивание и т.д. Непонятные слова? Наш словарь поможет со всем разобраться!

1. Барботирование – способ предпосевной обработки семян. Он основан на перемешивании находящихся в воде семян потоками воздуха. Их наружный защитный слой состоит из эфирных масел. После такой процедуры защитная оболочка разрушается и семена прорастают быстрее.

2. Боронование почвы – прием обработки верхнего слоя грунта с помощью бороны или другого инструмента. В результате рыхления разбивается почвенная корка, лучше сохраняется влага и становится более ровной поверхность почвы. Благодаря этому семена всходят дружно и культуры вызревают в одно время.

3. Вегетационный период (вегетация) – время года, когда происходит рост и развитие растений. Для однолетних культур этот период начинается с появления ростков и заканчивается созреванием семян или уборкой урожая.

4. Выгонка растений – прием, который позволяет получить более ранний урожай некоторых культур, например лука, в несезонное время. Для ускорения роста и созревания растениям нужны высокая температура, повышенная влажность и много света в течение дня. В таких условиях все процессы внутри корней и луковиц активизируются и растение быстрее трогается в рост.

5. Выпревание растений – гибель зимующих растений. Выпревание происходит при одновременном наличии двух условий: большой снежный покров (или ледяная корка) и положительные температуры. В такой ситуации доступ кислорода прекращается и растение начинает тратить на дыхание углеводы. Если подобное продолжается в течение 30-40 дней, наступает углеводное истощение и возникают грибковые заболевания, которые приводят к гибели растения.

6. Габитус – внешний вид растения. Обычно под этим словом понимают очертания растения, его контуры.

7. Гибрид – растение, которое получено в результате скрещивания двух или более родительских растений. Каждое из них привносит в гибрид какие-то свои признаки, улучшая его свойства. Гибрид первого поколения называют гибрид F1. Потомство, выращенное из его семян, не будет обладать таким же набором признаков, потому что они очень нестабильны.

8. Гумус – основное органическое вещество верхнего слоя почвы. Он состоит из отмерших частей растительного и животного происхождения, которые были переработаны живущими в почве микроорганизмами. Плодородие почвы напрямую зависит от количества гумуса. Так, в пустынях его меньше 1%, а в черноземе – 10-15%.

9. Дренаж почвы – отведение излишков воды с ее поверхности. Для осушения почвы используются дренажные канавы, трубы и т.д. Дренажом также называют слой любого материала (керамзит, битая керамика, кусочки кирпича, камни и т.п.), который укладывают на дно контейнера при посадке растения. Благодаря ему вода во время полива быстро удаляется из слоя почвы, что оберегает корни от загнивания.

10. Закаливание растений – прием, в результате которого повышается сопротивляемость растений неблагоприятным факторам внешней среды. После закаливания растения легче переносят холод, мороз, засуху, засаливание почвы и т.д. В искусственных условиях закаливание проводят, подвергая набухшие семена воздействию поочередно то низких, то высоких температур.

11. Ингибирование – замедление роста и развития растения с помощью особых веществ – ингибиторов (противоположны стимуляторам роста растений). Бывают природными и искусственными. Ингибиторы применяются, например, для подавления роста сорняков. Используют их также для лучшего созревания плодов: рост зеленой массы приостанавливается – огурцы и помидоры начинают дозревать быстрее.

12. Ирригация (орошение) – искусственное подведение воды на поля, которые испытывают недостаток влаги. В результате ирригации происходит увлажнение верхнего слоя почвы, в результате чего повышается ее плодородие.

13. Капельный полив – способ орошения, при котором вода поступает сразу в прикорневую зону растений. Количество влаги минимально и отмеряется с помощью дозаторов-капельниц. Благодаря капельному поливу осуществляется экономия воды, ускоряется созревание урожая, не происходит разрушения почвы (эрозии).

14. Кислотность почвы – характеристика, которая указывает на способность почвы демонстрировать с своем составе признаки наличия кислот. Уровень кислотности зависит от количества ионов водорода, присутствующих в почве. Выражается сочетанием букв pH. При pH выше 7 у почвы будет низкий уровень кислотности (щелочная реакция), при pH ниже 7 – высокий уровень (кислая реакция).

15. Мульчирование – укрытие верхнего слоя почвы каким-либо материалом (мульчей). Благодаря такому приему в почве лучше сохраняется влага, ее поверхность не перегревается, сдерживается рост сорняков. В качестве мульчи используют торф, опилки, солому, скошенную траву, листву, хвою и т.д.

16. Окучивание – рыхление почвы в прикорневой зоне растения с последующим приваливанием ее к основанию корня и нижней части стебля. Окучивание оказывает положительное влияние на развитие некоторых растений. Например, оно стимулирует образование боковых корней (у картофеля – корнеплодов) внизу стебля, а это в итоге приводит к повышению урожая. Также окучивание удерживает растение при сильном ветре, угнетает рост сорняков, не дает почве в прикорневой зоне перегреваться и т.д.

17. Пасынкование – удаление боковых побегов (пасынков), растущих в пазухах некоторых растений, например помидоров. После пасынкования улучшается питание оставшихся побегов, что приводит к увеличению размеров плодов и ускорению их созревания.

18. Период покоя – время, когда у растений уменьшается интенсивность обмена веществ и не происходит видимого роста. Однако внутри растения происходят очень важные жизненные процессы: закладываются листья, цветы, идет накопление питательных веществ и т.д.

19. Пикировка – пересадка сеянцев в большую по размерам емкость (осуществляется до посадки на постоянное место). Пикировка нужна сеянцам по нескольким причинам. Во-первых, из-за недостатка места и света они вытягиваются и искривляются. Во-вторых, при пикировке главный корень прищипывают (удаляют примерно одну треть), и это стимулирует образование и рост боковых корней. Таким образом площадь корневой системы увеличивается и питание растения улучшается.

20. Подкормка – внесение удобрений с целью улучшения роста и развития растения. Подкормка может быть корневой (удобрения вносят под корень) и внекорневой (опрыскивают надземную часть растения).

21. Прищипка (пинцировка) – удаление зеленой верхушки стебля. После прищипки рост растения вверх прекращается и начинается активное развитие боковых побегов.

22. Размножение семенное – размножение растений путем посева семян. Некоторые растения можно выращивать посевом семян сразу в открытый грунт, а некоторые – только через рассаду.

23. Рассада – молодое растение (сеянец), выращенное из семян чаще в закрытом помещении. Для дальнейшего роста сеянец пересаживают на постоянное место либо в открытый грунт, либо в теплицу. Выращивание через рассаду необходимо для растений с длинным вегетационным периодом, в местностях с коротким летом, для более раннего получения урожая, в целях экономии семян и т.д.

24. Ремонтантность – способность некоторых растений давать несколько урожаев в течение одного вегетационного периода.

25. Скарификация – повреждение твердых оболочек семян. Эта процедура истончает оболочку семени, и оно быстрее прорастает. Скарификация может быть механической, термической и химической.

26. Столон – вытянутый боковой побег некоторых растений, который предназначен для вегетативного размножения. Может быть подземным (клубни картофеля) или стелющимся по поверхности земли (усы земляники).

27. Стратификация семян – искусственное создание неблагоприятных погодных условий, близких к природным, для ускорения прорастания семян. Для этого семена на некоторое время перед посевом помещают в место с низкими положительными температурами и высокой влажностью.

28. Транспирация – испарение воды растением через наружные органы: стебли, листья и цветки. Необходима для охлаждения, способствует поглощению углекислого газа и движению воды от корней к верхним частям растения.

29. Формировка – прием, в результате которого растению придают определенную форму. Нужна для получения богатого урожая и создания благоприятных для растения условий жизни (освещение, уровень влажности, загущенность посадок и т.д.).

30. Яровизация – способ подготовки семенного материла для более раннего созревания плодов и повышения урожайности.

После теоретической подготовки вы можете переходить к практике, тем более что дачный сезон уже не за горами.

Как вырастить лимон из косточки в домашних условиях, будет ли он плодоносить, сколько времени займет процесс. Уход за деревцем

Купить взрослое дерево с созревающими плодами довольно дорого и менее интересно, как вырастить лимон из косточки в домашних условиях. Плодоносить такое растение будет, если создать ему необходимые условия, но плоды будут маленькие и горькие. Придется попробовать себя еще в одном деле – прививании деревца. Это сложная процедура, которая не всегда получается у новичков.

Полезные свойства лимонного сока и мякоти

Домашние лимоны – это кладовая витаминов и минеральных веществ. Покупные плоды в этом плане не могут с ними соперничать. Вдобавок дерево распространяет цитрусовый аромат по всему дому. Это тоже полезно – в первую очередь для органов дыхания и иммунитета. Бактерии чувствуют присутствие «врага», поэтому не активизируются.

Самое главное достоинство – витамин С, который участвует в обмене веществ и охраняет организм от заболеваний. Ради профилактики сок добавляют в напитки, делают натуральный лимонад, полезный для детей. Мякоть можно добавлять в мед – получится лекарство на зиму от простуды и вирусных инфекций.

Корку можно сварить с сахаром и высушить – эти цукаты добавляют в выпечку для аромата. Другими словами, лимон – один из самых полезных фруктов на планете.

Научившись выращивать лимонные деревья, можно заниматься их продажей, так как много желающих заполучить привитое растение для украшения интерьера дешевле, чем в магазинах.

Выбор плода и косточки

Прежде чем узнать, как вырастить лимонное дерево из косточки в домашних условиях пошагово, чтобы были плоды, нужно подобрать подходящий плод из магазина.

Можно взять у знакомых, у тех, кто уже занимается цитрусовыми. Это хороший вариант, так как данное растение уже адаптировано под местный климат. Главное, чтобы лимоны были с косточками, иначе придется искать другой способ.

Нужно определиться, когда есть время заниматься посадкой, потому что семена не должны долго находиться на открытом воздухе. Если они подсохнут, то потеряют всхожесть. Понадобится целый плод, чтобы выбрать из него весь семенной материал. Для чего это нужно:

  • Взойдут не все семена.
  • Не все ростки будут полноценными и выживут.
  • Может не получиться с прививкой и тогда куст погибнет или останется не привитым.

Поэтому понадобятся все косточки, которые можно достать из лимона.

Выбирать их нужно осторожно. Оболочка на семечке мягкая. Если действовать ножом не аккуратно, она повредится, а зародыш утратит всхожесть. Зерна расположены ближе к центру плода, но бывает, что и возле кожицы. Действовать нужно так:

  • Снять кожицу и белую прослойку под ней.
  • Сделать неглубокие продольные надрезы мякоти.
  • Пальцами раздавить лимон на дольки, выискивать зерна наощупь.

При таком способе ни одна семечка не будет повреждена. Это важно, если для размножения удалось найти хороший сорт.

Если в запасе только магазинный фрукт, то достать семена можно из двух экземпляров. При этом выбирать нужно поспелее, покрупнее. Из всего материала выбираются самые плотные и большие семена. Остальные можно выбросить.

Выбор почвы

Выращивание лимона в домашних условиях в горшке требует правильного выбора почвосмеси. Лучше купить специальный грунт для цитрусовых в магазине. Опытные садоводы рекомендуют брать землю там, где растет крапива.

Уровень pH должен быть слабокислым – в нем хорошо растворяются удобрения, которые впоследствии придется использовать.

Лимонное дерево любит дышащие керамические или глиняные горшки, но для посадки косточек подойдет пластиковая тара.

Как сажать косточки в грунт:

  • Замочить семенной материал на 12 часов в чистую воду с добавлением Эпина, гумата калия. Это повышает всхожесть.
  • Насыпать в стаканчики почву.
  • Семена должны находиться на глубине 2 – 3 см.
  • Полить или хорошо опрыскать поверхность.
  • Накрыть пленкой, чтобы влага не испарялась.
  • Поставить в затененное место с температурой 20 – 23 градуса.

Некоторые садоводы рекомендуют снимать плотную оболочку на косточке, чтобы ростки появились быстрее. Как показывает опыт – это не обязательно. Природа устроена правильно, нет необходимости что-то менять. Вдобавок, можно случайно повредить зародыш ножом, и косточка не взойдет.

Не прорастет семечка, если температура ниже 18 градусов или косточку слишком глубоко воткнули в почву.

Первые всходы

Если выращивание лимона начать в феврале, то весной появятся первые всходы. Время появления ростков 2 – 4 недели при благоприятных условиях.

Что не рекомендуется делать сразу:

  • Снимать пленку. Нежные листки еще не готовы ощутить на себе влияние окружающей среды с сухим воздухом. Они просто погибнут.
  • Переносить на слишком солнечный подоконник. Листья получат ожог.
  • Сильно поливать растение.

Подкормки пока еще не нужны – в покупном грунте много питательных веществ для роста.

Единственное, что можно сделать – включать фитолампу. Процесс происходит ранней весной, поэтому дополнительное освещение не повредит. Данный период самый важный, так как у растения закладывается иммунитет и способность к плодоношению.

Что происходит во время роста

Чем дальше, тем больше нужно влаги. Через неделю можно понемногу приоткрывать тепличку для проветривания и закалки. При этом листья лимончиков начнут темнеть – это процесс образования хлорофилла. Если листья не скрученные, лоснятся, значит все идет хорошо. На данном этапе листочки уже начинают источать характерный аромат.

На этапе двух настоящих листьев каждый экземпляр осторожно пикируют – рассаживают по отдельным горшкам. Важно не повредить корешки. В этот момент растения еще не способны выживать с травмами корневой системы, они погибают.

Рост деревца – дело длительное. Чтобы лимон вырос до 30 см, понадобится год времени. За этот период могут начать желтеть листья, придется бороться с вредителями – тля, щитовка, паутинный клещ.

Чтобы насекомые не повредили листву, необходимо ежедневно осматривать «плантации» лимонов, чтобы вовремя заметить паразитов. Часто они прячутся на обратной стороне листа.

Чтобы лимон не тянулся вверх главным побегом, его верхушку прищипывают. Далее начинается рост боковых побегов и крона формируется красивая, пышная. Обычно дают отрасти веткам до 18 – 20 см, затем снова обрезают верхушки, чтобы развивались побеги второго и третьего порядка.

Все эти мероприятия проводятся на первом году жизни саженца. Если случилось чудо и лимон зацвел в первый год жизни, цветы нельзя оставлять на ветках. Это приводит к гибели растения, так как все его жизненные запасы идут на формирование бутона. Это еще одна ошибка новичков, о которой нужно знать заранее.

Когда прививать лимон

Если несколько деревьев все же выросли, их можно прививать. Делается это на 2 – 3 году жизни. Лучшее время – конец весны или начало лета. Есть несколько способов, как привить лимон в домашних условиях, чтобы он плодоносил. Самый простой для новичков – в расщеп.

Как делать:

  • Нужно обзавестись веточкой толщиной 2 – 3 мм от плодоносящего лимона.
  • Срезать на своем дереве такую же ветку.
  • Осторожно острым ножом расщепить ее вглубь на 2 см, стараясь делать ровный надрез.
  • Заточить в форме лопатки плодоносящую ветку и вставить ее в расщеп. Если своя ветка толще, лопатку ставят ближе к краю. Нужно, чтобы слои камбия совместились. Это повышает шансы на успех прививки. Желательно потренироваться на садовых деревьях.
  • Оставить 3 – 4 почки на прививке, остальные срезать.

Место обматывается изолентой. Можно использовать влажный сфагнум для обертки. Далее все обернуть полиэтиленом. Если прививка прижилась, изоленту снимают. Понять, что прививка удалась можно по тронувшимся в рост почкам. Это значит, что к ним поступают питательные вещества.

На лимоне из косточки можно сделать прививку другого цитруса, например, плодоносящего мандарина или апельсина – что удастся найти.

Способ прививки – окулировка

Еще один способ, как вырастить лимон из косточки в домашних условиях с плодами – это окулировка. Окулировка – это совмещение камбия насечками.

Как делать:

  • На дереве делается срез примерно 2 см длиной.
  • На плодоносящем черенке со спящей почкой также.
  • Оба черенка совмещаются и приматываются изолентой, целофаном.

Если приживление прошло хорошо, черенок пожелтеет и отпадет. Если высохнет – окулировка не получилась.

Выращивание дерева из черенка

Есть вариант, как вырастить лимон дома, используя черенок плодоносящего растения. Главная задача садовода – укоренить черенок, чтобы он принялся в грунте. Преимущество черенкования в том, что такое дерево будет плодоносить быстрее на 2 – 3 года (при выращивании лимона из косточки в домашних условиях ждать урожая можно лет 7 – 8 ).

Длина черенка должна быть не менее 15 см, чтобы он был здоровым и крепким, немного одревесневшим, о чем говорят светлые полоски на стволике.

Для наращивания корней можно использовать:

  • Воду с добавлением стимуляторов образования корней.
  • Торф с песком 1:1.
  • Покупной грунт с перлитом для рыхлости.

Лучше использовать почву, так как растения сразу образуют полноценные корни, способные усваивать питательные вещества из грунта.

После подготовки емкости с почвой черенок втыкается в землю. Нижние листья удаляются, остальные обрезаются наполовину. Далее черенок накрывают пластиковой бутылкой, чтобы сохранить влагу внутри.

Проводится мероприятие весной – в это время все цитрусовые культуры начинают активную вегетацию. Температура для наращивания корней должна быть 22 – 23 градуса.

Через прозрачную тару будет видно, как растет лимон, что происходит с верхушкой и почками. О появлении корней свидетельствует тот факт, что растение оживляется, трогается в рост. Происходит это через месяц. При появлении нового листа бутылку можно снимать – лимон прижился.

Далее за черенком ухаживают так же, как за лимоном, посаженным косточкой. Нужно прищипывать верхушку, стимулируя рост боковых веток, поливать. В жаркое время опрыскивать.

Уход за маленьким деревцем

Цитрусовые культуры – тропические растения. Главное для них – свет, тепло и влага. Все, кто берется за выращивание лимона в домашних условиях, понимают, что нужно частично менять климат в помещении. Это касается отопления и сухого воздуха.

Лучшее место для растения – застекленный балкон на восточной или юго-восточной стороне. Свет будет поступать с двух сторон, от чего все побеги получат его много. Если нет балкона, подойдет место у окна на подставке, чтобы нижний ярус не страдал от недостатка хлорофилла в листьях.

Видео: Выращиваем лимон из косточки

Не желательно, чтобы рядом работала батарея. Чугунная еще куда ни шло, но современные модели радиаторов способны сильно навредить лимону – он осыплется или погибнет.

Нельзя допускать попадания прямых солнечных лучей. От них листья чернеют, получая ожоги.

Температура

Нормальной температурой считается от 18 до 25 градусов. Оптимальной – 22 – 23. Создать идеальные условия можно с помощью датчиков и измерительных приборов. Зимой, в состоянии покоя лимон может находиться при температуре 14 – 16 градусов. Это полезно, так как при понижении температуры происходит закладка новых почек для плодоношения. Важно не допускать резких перепадов температур – дерево начнет болеть.

Подкормки

Подкормки вносят в период вегетации, начиная с весны. Если на дереве образовалось много бутонов, половину лучше удалить, пока оно не окрепло достаточно. Много плодов потребует энергии для созревания, поэтому нельзя допускать избыточного плодоношения в первые годы жизни растения.

Фосфор и калий – важные элементы для обмена веществ и завязывания бутонов. Азот необходим весной, чтобы лимон нарастил зеленую массу и окреп.

Чтобы не заниматься расчетом удобрений самостоятельно, в магазине покупаются готовые смеси или жидкие органические концентраты для цитрусовых. В них есть все необходимые минералы и микроэлементы, а также инструкция по дозировкам. Превышать нормы нельзя – можно уничтожить корни.

Если грунт удобряется, но дерево не плодоносит, применяют метод кольцевания. Берется медная проволока и ствол перетягивается внизу. В этом месте происходит утолщение коры и стимулируется зона роста.

Полив

Для полива нужна мягкая вода, с минимумом солей жесткости. Водопроводную придется подкислять лимонным соком, чтобы нейтрализовать кальций и магний. Если есть фильтр для воды, нужно брать жидкость для полива из-под него. Воду перед поливом подогревают – корни лимона не переносят холода.

Болезни и вредители

Пока лимон находится на стадии роста, есть опасность, что на нем заведутся паразиты. В средней полосе это щитовка или паутинный клещ. Могут залететь через окно белокрылка или трипсы.

Единственный способ спасти растения – наблюдать за ними. В случае заражения использовать химические препараты для устранения.

Болезни лимонов от неправильного ухода, недостатка света, воды, влаги. Чаще всего дерево поражается грибком.

Понравилась статья? Поделись с друзьями:

Здравия, дорогие читатели! Я — создатель проекта «Удобрения.NET». Рад видеть каждого из вас на его страницах. Надеюсь, информация из статьи была полезна. Всегда открыт для общения — замечания, предложения, что ещё хотите видеть на сайте, и даже критику, можно написать мне ВКонтакте, Instagram или Facebook (круглые иконки ниже). Всем мира и счастья! ?

Вам также будет интересно почитать:

Читайте также:  Как ухаживать за мурайей в домашних условиях?
Ссылка на основную публикацию